Правила форума | ЧаВо | Группы

Туризм и отдых

Войти | Регистрация

Армения. Рассказы о стране российских путешественников в своих Живых Журналах

pustoi
6 6770 23:10 19.01.2018
   Рейтинг темы: +2
  pustoi
pustoi


Сообщений: 1557
Страна с обилием рыжего цвета. Древняя столица. Страна самая маленькая из всех бывших советских республик, расположена в горах, по этому довольно прохладно, температура в Армении опускается до -20. Армяне не дикари, но кавказцы, учитывайте это. Некоторые вопросы, цены в кафе решаются «устно», «договорившись». Все знают русский язык, но однако надписей на русском нет, причина тому, то, что государство не похлопотало об этом. Русских любят.
































































































.









.













Сталинский стиль приобрёл в Ереване, как и во многих других советских республиках, неповторимый местный колорит. Весь центр города был перепланирован в 1920-х годах архитектором Таманяном по общей схеме в едином архитектурном стиле и застроен преимущественно домами в стилях конструктивизма и неоклассицизма.



Питьевая вода в Армении самая безопасная и чистая. В Ереване можно пить воду из-под крана или любого фонтанчика.

Ереванское метро насчитывает 10 станций.



Но развитие метрополитена в городе после развала Советского Союза туманно, на это нужно еще много денег, которых в стране просто нет.

Через весь город протекает Раздан — самая большая река Армении. Попадая в город, Раздан расчленяет город глубоким ущельем с севера на юг.

Армянская валюта — за один российский рубль сейчас (на 11.01.2015) дают 8,43 армянских драм, за 1 $ - 474 драм. Причем, драм сейчас падает вместе с рублем, когда я был в Армении, он стоил что-то около 410 (АМD).

Проезд в метро в Ереване (а в Ереване есть метро) стоил вроде бы 100 драм, или меньше 12 руб.



Также стоит проезд в наземном транспорте — автобусы, маршрутки. Армения — маленькая страна, поэтому почти до всех турист. мест можно доехать из Еревана. Средняя стоимость проезда по стране на общественном транспорте тоже невелика, например маршрутное такси из Ереван в Гюмри (125 км) стоило где-то 1500 драм, <nobr>т. е.</nobr> 178 руб (это было именно легковое такси — мерседес с 4 пассажирами. Какой-нибудь разбитый ПАЗик стоил бы вообще копейки — несколько сотен драм. Самый простейший способ путешествия по Армении, это аренда такси с водителем. Причем, необязательно арендовать такси в Ереване, можно и на месте, в ближайшем крупном населенном пункте.



Я нанял водителя в деревне недалеко от Гюмри, он катал меня за 6000 драм (700 руб) полдня, и даже кормил обедом у себя дома)
В Армении раньше была определенная проблема с дешевыми гостиницами, даже в Ереване было мало хостелов. Но, я заметил, что ситуация постепенно улучшается. В Ереване вполне можно найти номер за 20 $ (и даже меньше). Как правило, завтрак бывает включен, и, как правило, он весьма приличный. В небольших городках жилье можно искать у таксистов, они часто сами предлагают разные варианты — как правило, это комната в жилом доме или квартире, где хозяйка может кормить завтраком, или даже обедом-ужином, как договоритесь. Интернета в таких местах не бывает.
Стоимость обеда в кафе у меня редко превышала 2000 драм — 3,9 $ или 237 руб. Например, за 2500 драм у меня был сытный обед с вином в грузинском ресторане. Причем, обед может стоить и меньше — 1500 или 1000 драм .И, естественно, можно готовить в хостеле, там всегда есть кухня, холодильник. Я часто покупал «готовую еду» в супермаркетах и просто грел ее в микроволновке. Стоимость одной порции кебаба (на улице, в магазине) 400 драм., <nobr>т. е.</nobr> меньше 1 $.
Вход почти во все монастыри и церкви бесплатен (плата берется только за некоторые музеефицированные объекты, типа Звартноца или Гарни).
В итоге, Армения показалась мне очень дешевой страной, не дороже Индии или Египта. Но, в Армении все же живут люди близкие русским по менталитету. И самое главное, в Армении русский уважаемый гость.











Да, есть и определенные проблемы, о них будет ниже, но могу сказать точно, лично я знал всего две страны в мире, где я открыто и с гордостью говорил, что я русский — это Армения и Сирия. Это не значит, что у меня были проблемы с нац. принадлежностью в других странах, просто и сирийцы, и армяне воспринимают граждан России преимущественно как друзей. У меня было много случаев, когда люди, особенно старшего возраста, пытались платить за меня в автобусе, узнав, что я из России, или долго расспрашивали — «Ну, как там у вас дела? Как Москва? Что, правда, из Москвы?» Тут, естественно, важно отметить, что почти все в Армении прекрасно говорят по-русски. Особенно в Ереване, в маленьких деревнях русский язык могут знать хуже, но объясниться проблем не составляет.
Северная Армения. Но те, кто едут в путешествие за комфортом и пейзажами прилизанной Европы, здесь могут быть разочарованы. Ибо, в этой стране много руин не только древних, но и современных — разбитые дороги, разрушенные заводы, дома, постройки времен СССР, похожие на инопланетные объекты, все это присутствует. Страна откровенно нищая, поэтому не стоит удивляться старым 30 летним автобусам, автомобилям, людям одетым, порой, по моде 90-х.
В 2013 году я спрашивал у разных людей — какова средняя зарплата в стране, мне говорили — 200−300 $, правда, ее еще нужно заработать, ведь треть населения в этой стране не имеют работы вовсе. Например, хозяйка моего хостела в Ереване, сказала, что специалист с высшим образованием получает в среднем 500−600 долларов. И это очень хорошая зарплата для Еревана. Водитель газели, подвозивший меня из Вагаршапата, считал, что средняя зарплата в стране 150 дол. Я спросил у одного молодого парня, он помог добраться мне из монастыря Ованаванк в Ереван — сколько ему нужно денег для абсолютного счастья. <nobr>т. е.</nobr> не зарплату, а именно ту сумму, которая позволит ему хорошо жить — он сказал «1000 долларов в месяц», <nobr>т. е.</nobr> это стоимость счастья в Армении)
Что интересно, при все своей торговой смекалке, армяне не сильно стремятся зарабатывать деньги внутри страны, как правило, все их чаяния связаны с разными формами эмиграции. Главное — уехать из страны, в Россию, или в соседнюю Грузию, а если повезет, то в Европу. При том, что страна имеет несомненный туристический потенциал, но развивают его как-то нехотя.

Например, некоторые интересные наблюдения. Туризм в Армении направлен в основном на немногочисленные туры, как правило, продаваемые где-то в Европе. Лично у меня сложилось такое ощущение. За две недели пребывания, я не встретил ни одного автобуса с российскими туристами, и это при том, что в стране почти все поголовно владеют русским. Нет, я не утверждаю, что туристов из России нет совсем, но мне показалось, что это все какие-то одиночки. Нет ощущения, что армяне пытаются активно работать с Россией в этой сфере. Например, интересный факт — за все время существования независимой Армении был издан только один путеводитель по стране на русском языке,



и почти сразу он стал библиографической редкостью. Меня как-то один хороший человек подвозил в своей машине, в салоне у него сидела молодая девушка. Как оказалось, девушка обладала немалыми искусствоведческими познаниями, видимо закончила какой-то гуманитарный ВУЗ. Я поднял в разговоре с ней тему отсутствия русскоязычных путеводителей по Армении. Сказал, что по Азербайджану и то есть — лежит во всех магазинах. И знаете, что она мне ответила? — У нас нет путеводителей, потому что мы в блокаде, мы воюем с Азербайджаном, и нам не до этого….!! Повторяю, она могла связно говорить на тему армянских церквей в течении многих минут, <nobr>т. е.</nobr> это мнение человека с высшим гуманитарным образованием) Я спросил: — А что, у вас все постоянно воюют? За 20 лет так никто и не нашелся, кто мог бы хотя бы попытаться прорекламировать свою страну, написав путеводитель для российской аудитории? Она не унималась — Вы не понимаете, мы голодали, какие здесь могут быть путеводители! Причем, разговор происходил в большом японском джипе, а девушка принадлежала явно к местной элите, на голодающую, или на продавщицу с базара она не была похожа. Вот вам и ответ. Естественно, создавать какие-либо серьезные бизнесы в такой ситуации невозможно, если невозможно создать хотя-бы нормальные условия для банального туризма. Армяне, весьма читающая и пишущая нация. Они не смогли за 20 лет ничего написать и издать приличного о своей стране на языке государства, которое является ее основным союзником в регионе, фактически гарантом ее существования. Практически все достойное, что писалось на русском языке в Этой стране, издавалось еще во времена СССР… И кстати, я думаю, это непросто так, всему есть объяснение. Просто интеллектуальная элита Армении «не смотрит» в сторону России. Как и в самой России она почти вся прозападная. Они хотят видеть Армению в ЕС, а не в Таможенном союзе. Поэтому на армянской улице, среди простых прохожих, российскому туристу конечно будут рады, а вот среди, так называемой «интеллектуальной элиты» — могут быть и другие варианты…

И вот в этом, красивом месте на горе, мне пришлось выдержать еще одну жестокую битву за экономию денежных знаков. В общем, пришло время обеда и я начал выяснять обстановку с хозяйкой хостела. Тут, нужно сделать небольшое отступление и поведать читателям, что в Армении в точках общепита очень распространено отсутствие какого-либо меню. Причем, что в письменной, что в устной форме, <nobr>т. е.</nobr> вы садитесь в кафе, спрашиваете меню или просто, что у вас есть, а вам отвечают, что не парьтесь — вам понравится) Причем, по поводу денег отвечают тоже самое — вас устроит) Это самая жесткая форма, бывает облегченный вариант — когда вам все же говорят, что вы будете есть, например, кебаб, но не называют цену за него — говорят, да, нормальная цена, невысокая — когда поедите — узнаете) Кстати, как правило, цена, действительно, будет невысокой — несколько долларов, но согласитесь, это не очень приятная ситуация. В отеле на горе Ахпат я столкнулся с первым, самым жестким вариантом подобного ресторанного сервиса. Хозяйка отеля сказала мне — садитесь за стол, вам принесут — вам обязательно понравится, у нас всем нравится. На вопрос — про деньги, она, естественно, сказала, что немного, мы много не берем, нам много не нужно и так далее и тому подобное…. Но, в данном случае, этот хостел посетил страшный человек — он не приехал на машине, а пришел на гору пешком вместе со своим рюкзаком. Этот человек жил в Каире, Дамаске и Дели, и очень хорошо понимал, что такое развод на деньги) Поэтому, я еще раз спросил — что я буду жрать, и сколько это будет стоить. Но я тогда еще не знал, что противостоять мне будет гордая дочь армянского народа, древнего как сама земля, и что никакие индусы и арабы не годятся ей в подметки) Она твердым голосом сказала мне — ЧТО МНЕ ПОНРАВИТСЯ) И ДЕНЬГИ — ПОТОМ) На что я поведал, что ее «потом» меня мало интересует и «огласите весь список"©. После 30 мин. препираний, я случайно нашел на стойке бара меню этого заведения, но на армянском языке. Правда, числительные там все были родными — арабскими) А главное, что все цифры в меню были трехзначные, значит речь могла идти только о нескольких сотнях драм за блюдо. Заметив этот маневр, армянка тут же огласила — ну у нас платят не больше 2500−3500 драм за обед. На что я ей резонно ответил — какие 1000-и драм, если в меню все в сотнях, родная?:) Она сказала, что меню недействительно, и сейчас особые условия. В общем, еще через 30 мин. я понял, что ситуация выходит из-под контроля, правда, и хозяйка отеля начала тоже уставать. Я заметил, что на плите булькал фаршированный перец, и просто ткнул в него пальцем, спросил стоимость — хозяйка сдалась — 600 драм порция. Это было уже что-то, начало отсчета — я заказал две порции этого перца и чай, в надежде, что общая стоимость не перейдет через 1500 драмов (по логике вещей, так и должно было быть). Но, я забыл, что нахожусь на древней земле Армении, и никакой логики здесь быть не может. Обед стал переходить во вторую фазу. Я начал есть, а в это время, обслуга отеля начала таскать мне на стол миски с салатами. Шоу продолжалось) Я пытался их отодвигать от себя, но официантка, буквально силой их мне подставляла. — Я не хочу салат, вы что не понимаете? — А почему вы не хотите салат??? Отвечала мне официантка — Все едят, а вы нет? Потом она решила меня добить, сказав — А, салат вам бесплатно от хозяйки отеля! Я понял, что больше не могу, что мудрые армяне меня сделали — и согласился БЕСПЛАТНО съесть салат) После обеда я подошел рассчитываться с хозяйкой. Естественно, иллюзий у меня никаких не было. Я спросил — сколько я должен. Армянка победно объявила — 2500 драм!!:))) Я решил только уточнить — вы же сказали, что салат БЕСПЛАТНО, а две порции — это 600+600 драм, ну пара сотен чай, откуда 2500? На что она ответила — да, салат бесплатно… но, вы же ЕЩЕ ЕЛИ ХЛЕБ)))) А я действительно, потеряв бдительность, съел пару кусков:) — То есть, я хлеба наел на 1000 драм? Хлеб у вас стоит также как фаршированный перец? Она подумала и сказала -….ладно, с вас 1500 драм, вас это устроит? Я ответил — вполне)
Мудрые люди, безусловно, могут спросить меня — почему я остался в этом милом месте, а не стал искать какое-нибудь другое более вменяемое заведение. На что я отвечу, дело в том, что ближайший более менее крупный населенный пункт там — это городок Алаверди. Я несколько раз проезжал его мимо и проходил пешком, но ни разу не заметил в нем ни одного пункта общественного питания. Может быть плохо искал, но нужно осознавать, что Армения, в принципе, не является раем для гурманов — найти кафе или ресторан порой тяжело даже в Ереване, не то чтобы в маленьких городках. Поэтому, мой совет, пребывая в Армении — держитесь все же столицы, там будет больше вариантов утолить голод или найти себе ночлег.
https://maximus101.livejournal.com/96885.html

Армянская ДПС заслуживает отдельного рассказа, но если кратко — то таких экземпляров, у нас в России нет. Превышение на 5 кмч официальный штраф 15 000 драмм, ну или 10 000 драмм (800 р) «на лапу». Да разве у нас за 5 км остановят? А сегодня мы в поисках Эребуни, хотели узнать у мента дорогу, он нам машет, мол, подъезжайте. А сам вместо дороги, говорит «Вы под запрещающий знак едете». «А где же он?» — спрашиваем мы. «А вы еще не доехали до него. Ну <nobr>т. е.</nobr> тут нельзя ехать, но знак дальше!» «А как мы могли об этом догадаться? «… «Ну не знаю… щас права отберу, или 10 000 драмм давай (магическая сумма)» безапеляционно заявляет он. Отказываешься, берет бумажку пишет официальный штраф, причем за неправильную парковку… Ментовской беспредел в этой стране мы видим уже не первый раз.

ДАННЫЕ. ЦИФРЫ.

Политика.
В связи с войной в Нагорном Карабахе Эта страна оказалась в состоянии полной блокады. Со стороны Азербайджана в страну была перекрыта транзитная поставка газа, замерли железные дороги — грузы, следовавшие через азербайджанскую территорию, в Армению просто не доходили. С юга официально о блокаде этой страны заявила Турция, закрыв границу и перекрыв всякое сухопутное и воздушное сообщение. Конфликты в Абхазии и Осетии делали невозможным и сообщение с Россией через Грузию. Единственная транспортная нить — дорога в грузинский порт Поти — физически не могла обеспечить Армению всем необходимым. Прекратились поставки продуктов питания, и самое главное — зерна и муки. Перестало поступать практически все — от спичек и мыла до сырья и энергоносителей. Армянская АЭС была остановлена с 1990 года, тепловые же электростанции Армении лишились мазута и газа. А если нет мазута и газа — не смогут работать и котельные. Энергетическая катастрофа стала неизбежной.

АРМЕНИЯ В 90-Х ГОДАХ. ТРУДНОСТИ.


Электричество

С января 1992 года в Армении начались ежедневные «веерные отключения» электричества. Сначала отключали на пару часов, потом этот интервал стал неумолимо увеличиваться — 6 часов, 9, 12, 18… К ноябрю было официально объявлено — электричество в квартиры будет подаваться всего 1 час в сутки. У каждого микрорайона это был свой установленный час. С этой нормой армяне прожили больше двух лет… Но даже этот час не был гарантирован — из-за многочисленных аварий в электросети, работающей с запредельной нагрузкой, во многих районах электроэнергия неделями не подавалась вообще. Бытовые приборы и техника в одночасье потеряли всякий смысл и стали мебелью. Продуктом стратегической важности стали парафиновые свечи и керосиновые лампы, но последние надо было еще где-то приобрести (все-таки конец XX века на дворе!), да и достать литр керосина или солярки было делом далеко непростым и недешевым. Одно из изобретений того года — «керосиновая лучина» — малюсенькая (50 мл) склянка из-под детского питания, в которую заливали чуток солярки и сквозь отверстие в крышке просовывали крохотный фитилек. Торчащий конец фитиля прикрывался обрезком стеклянной трубки длиной 5−6 см — для этого использовались перегоревшие лампы дневного освещения. Света от такой «лучины» было меньше, чем от спички, но горела она долго и позволяла хотя бы передвигаться по квартире, без риска споткнуться и упасть. До сих пор все помнят, как в момент включения электричества весь микрорайон оглашался радостными детскими криками — «Ура! Свет дали!!!»… А через час — снова кромешная тьма, еще на 23 часа. Исключение делалось только на Новый год — целых два дня в домах горели лампочки, работали телевизоры и электронагреватели. И еще одно исключение — когда умирали люди. В этот день этому зданию свет не отключали. Ереванский анекдот 1993-го: «Нам завтра свет нужен, не одолжите вашего покойника на день?». Но армяне не были бы армянами, если бы даже в этой критической ситуации не стали находить оригинальные решения проблем. Те, кто жил на стыке двух микрорайонов, получающих электричество в разные часы, проводили себе «левый свет» — проще говоря, протягивали по деревьям и столбам электрокабель от квартиры в соседнем доме к своей. Таким образом, можно было иметь вместо одного часа целых два, правда, предварительно отключив пробки в своей квартире, чтобы не вызвать короткого замыкания. Основы электрических цепей, зависимость силы и напряжения тока от сопротивления, методы определения «фазы» и «нуля» — этот курс знаний за считанные недели в стране освоили все — от детей до преклонных стариков. «Левый свет» проводили и от других источников — от работающих заводов и цехов, от метро и даже от… светофоров! Что часто приводило к авариям, несчастным случаям и пожарам. С «левым светом» молча и упрямо боролись электрики, срезающие провода ножницами на длинном шесте. Через пару дней «место обрыва» вновь восстанавливалось — до следующего обхода электрика, которого в Армении называли пафосно и даже как-то божественно — «луйси мард» (человек света).Владельцы автомобилей нашли свое решение «темной проблемы» — перенесли в квартиры аккумуляторы машин и, присоединив к ним тоненькие провода, развешивали малюсенькие 12-вольтные лампочки по «стратегическим» точкам квартиры — ванная, туалет, гостиная. А в дни праздников на «мертвой» люстре развешивали целую гирлянду таких лампочек. Электронщики в кустарных условиях собирали многочисленные модификации зарядных устройств — за тот час, когда есть электричество, автомобильный аккумулятор надо было успеть зарядить в домашних условиях. У некоторых особо шустрых в квартирах стояли огромные аккумуляторы от электровозов — они занимали много места и были невероятно тяжелыми, зато их заряда хватало надолго. Отличным приобретением считался работающий на мускульной силе карманный фонарик «жук», названный так за характерный звук при нажимании на педаль динамо-машины. Переносные телевизоры, работающие от 12 вольт, смело можно было приравнять к небольшим божествам — ежевечерне в квартирах, где они имелись, у 10−15-сантиметровых черно-белых экранов благоговейно усаживались все соседи, чтобы узнать последние новости и… посмотреть очередную серию «Санта-Барбары». Робкие попытки мужчин посмотреть что-либо другое решительно пресекались женщинами, коих у экранов было подавляющее большинство: «Аккумулятор скоро разрядится, надо же узнать продолжение!». Те, кому посчастливилось посмотреть очередную серию, пересказывали ее знакомым, лишенным этой возможности. Американские авторы сериала, сами того не сознавая, создали для погруженной во тьму Армении некую временную ось — в «темные годы», в этот затянувшийся «день сурка», бег времени ощущался лишь благодаря примитивным интригам между героями телесериала. Но аккумуляторы, «левый свет», а тем более — движки на бензине, были доступны лишь единицам. Большая часть населения Армении прожила эти бесконечные 3 года в кромешной тьме.
Из-за отсутствия электричества и газа остро встала и другая проблема — приготовление пищи. На чем готовить еду? Народ бросился доставать дровяные печки и керогазы (маленькое походное устройство, работающее на керосине или солярке). На немногих заводах, которые еще работали, электричество было. Женщины, работавшие там, носили продукты на работу, чтобы на самодельных электронагревателях, работающих от трехфазного тока, приготовить домашним обед. Цех по производству электронной продукции, посередине которого стоит метровый кусок асбестовой трубы с намотанной на нее толстой раскаленной спиралью, а на всем этом — кастрюли с обедами — обычная картина того времени. В трубу можно было затолкать и пару картофелин — испечь на обед. Но делать это надо было осторожно и аккуратно — высокое напряжение… Результаты «производственной готовки» потом вручную доставлялись по домам. Но на заводах работали лишь единицы… Остальным пришлось хуже — кофе варили на пламени свечи, воду для чая кипятили так же, но кастрюлю супа на свече не вскипятишь — нужны были печки, и их надо было чем-то топить…

Холод

Зима 1992−1993 годов навалилась как масштабное стихийное бедствие. Батареи парового отопления не подавали признаков жизни, а электрические и газовые нагреватели были бесполезны ввиду отсутствия электричества и газа. Зима в тот год выдалась особенно холодной, температура долгое время не поднималась выше отметки минус 25 градусов. В неотапливаемых квартирах замерзала вода в цветочных вазах и ведрах, а в зданиях замерзали водопроводные трубы и канализация. Сюрреалистическая картина — жители ереванских многоэтажек, пешком спускаясь по лестницам (лифты не работали) на каждом этаже встречали человека с факелом, который прогревал замерзшую канализационную трубу — иначе все это «добро» грозило выплеснуться в квартиры… Каждый этаж назначал дежурного с таким факелом, от которого был полезный побочный эффект — кромешная подъездная тьма на время освещалась. В ледяных квартирах стали умирать одинокие старики… Холод стал реальной угрозой для жизни людей, и бороться с ним в подобных условиях мог только огонь. Как и из чего добыть огонь в обычной ереванской квартире?
В качестве гуманитарной помощи особо необеспеченным слоям населения иногда выдавалось немного керосина, но этого хватало только на заправку керогаза, который особо не согреет. У остальных был только один выбор — дровяная печка. Достать в современном городе такую печку было непросто, а обеспечить ее топливом —практически невозможно, ибо дрова для полуторамиллионного города никто не запасал. И в печках стал гореть Ереван… За «темные годы» в ереванских квартирах дотла сгорели леса с холмов, окружающих город, парки, скверы, аллеи на улицах, фруктовые сады… Все на свете классифицировалось тогда только по одному признаку — горит или нет. Сгорели все перила, двери, окна и оконные рамы подъездов зданий. Горели мебель, паркет, детские кубики, обувь, журналы, книги… Великолепно горели издания основоположников марксизма-ленинизма и материалы съездов КПСС. Ленин вновь стал актуален — пары-тройки томов с мыслями большевистского вождя хватало на разогрев супа. Дровяные печки провели идеологическую чистку ереванских домашних библиотек, оставив лишь то, что было действительно дорого сердцу. Но даже массовое уничтожение книг и деревьев не в состоянии было обеспечить в печках непрерывный огонь. Вы пробовали спать дома при температуре воздуха 0 градусов? Чтобы лечь спать, надо было… одеться потеплее. Три слоя одежды, шапка, несколько пар носок, побольше одеял — так укладывались спать в Ереване. Не иногда и не эпизодически, а ежедневно, в течение 3−4 месяцев в году. Подогретая вечером вода заливалась в бутылки, которыми в качестве грелок обкладывались в постели. Утром этой же водой умывались — вода «пододеяльной» температуры была приятнее, чем ледяная из-под крана. Слово «искупаться» стало относиться к разряду редких торжественных обрядов, к которым готовились долго и расчетливо. График купания в семьях был жестким, чистота и личная гигиена — только в порядке живой очереди. Недоступной и далекой мечтой же абсолютного большинства армян было «искупаться двумя руками», то есть стоя под душем и не держа в руке ненавистный ковшик с теплой водой.

Хлеб

Наряду с тяжелейшим энергетическим кризисом возникла и проблема хлеба. Зерно в Армению поступало с перебоями, были введены хлебные карточки — 200 граммов в день на человека. Для сравнения, в блокадном Ленинграде норма хлеба составляла 350 граммов в день для рабочих военных заводов, 250 граммов — для работающих и 150 — для детей и иждивенцев. После военных сводок из Карабаха главной новостью было количество поступивших в Ереван вагонов с зерном. Несмотря на карточки, хлеба все равно не хватало, в очередях у магазинов приходилось стоять сутками. Сам же хлеб часто был из смеси муки и каких-то несъедобных «пищевых» добавок, придававших ему зеленоватый оттенок и неприятный запах. Нормальное снабжение хлебом осуществлялось только для армии, воюющей на фронте, остальные же выкручивались как могли.
Такие продукты, как яйца, сыр, мясо, колбаса, стали редкостью и стоили запредельно дорого. Учитывая то, что большинство населения лишилось работы и, соответственно, заработка, над многими семьями реально нависла угроза голода. Стандартный «перерыв» работника ереванского предприятия тех лет — кусочек хлеба с тонко намазанным на него джемом (запасы предыдущей зимы) или маленьким кусочком сыра… Страну выручали севанский сиг и дешевые баклажаны, из которых научились готовить любые блюда, который закатывали в банки на зиму, сушили, мариновали… Кстати, у многих «баклажанный синдром» сохранился — по сей день во многих семьях в неоправданном количестве на зиму консервируются баклажаны. Еще одним «спасательным кругом» являлись родственники, живущие в России и ближнем зарубежье, всеми правдами и неправдами переправлявшие своим близким деньги и небольшие (ввиду проблем с авиасообщением) посылки с продуктами.
Коммуникации
Особой бедой «темных лет» стала связь. Из-за отсутствия электричества перестали работать АТС, и телефон как средство связи на пару лет был забыт напрочь. Телефоны иногда самопроизвольно включались, любой звонок был как с того света. Для экстренных случаев в каждом микрорайоне был один (!) работающий телефон, обычно в ЖЭК-е. Туда можно было пойти, чтобы вызвать скорую помощь или пожарную команду. А если вам надо было узнать, как поживают ваши родственники и друзья, то уж извините — надо просто пойти к ним и узнать. Именно пойти, потому что общественный транспорт существовал лишь в светлой памяти горожан. Редкие автобусы были обвешаны гроздьями пассажиров и напоминали тонущие корабли. Некоторые троллейбусы предпринимали робкие попытки выехать на маршрут, но неизбежно простаивали часами при отключениях электричества. Но в Ереване с его большими перепадами высот и от этих промерзших призраков цивилизации бывал толк — если дотолкать троллейбус до ближайшего спуска, то можно, вскочив в него, на холостом ходу проехать аж 3−4 остановки. Естественно, не останавливаясь. Дальше — снова пешком. И ходили, по 10—15 километров. Типичная картинка того времени — длинная вереница людей, бредущих вдоль пустынной автострады. Пешком ходили на работу, в гости (а как же без этого!). Автомобиль на некоторое время снова превратился в роскошь. А в вечерние часы на пешеходов нападали огромные стаи бродячих собак — голод довел и их. Полноправными же хозяевами в городе стали крысы, размножившиеся в огромном количестве. Сейчас, спустя годы, даже трудно понять — чем же они питались?
Человек способен выдержать многое. И армяне в итоге выдержали. Правда, не все. С 1992 года начался массовый исход из страны — люди уезжали куда угодно, в любую точку мира, лишь бы выжить, лишь бы не замерзнуть, лишь бы дети и старики оказались в человеческих условиях. И упрекать их в этом трудно… Самолеты, улетавшие из Еревана, напоминали переполненный троллейбус — летели стоя. Стоимость двухкомнатной квартиры в центре Еревана составляла тогда не более пары тысяч долларов, многие до сих пор помнят объявления на окнах и балконах зданий: «Меняю квартиру на авиабилет». За «темные годы» трехмиллионную Армению, по разным оценкам, покинуло более миллиона человек. Ереван в буквальном смысле слова опустел.
https://mi3ch.livejournal.com/2656639.html
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Енот
Енот


Сообщений: 13467
23:23 19.01.2018
Целиком читать не стал, но статья похоже устаревшая и поверхностная, чего только стоит ремарка о блокаде южной границы со стороны Турции, которая на самом деле находится к западу от Армении, то есть автору банально было лень посмотреть карту страны куда он поехал и о которой статью написал.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  imми
imi


Сообщений: 63535
23:38 19.01.2018
Енот (Енот),
Ну раскажи сам, с фотами. Интересно жеж
Ссылка Нарушение Цитировать  
  pustoi
pustoi


Сообщений: 1557
23:41 19.01.2018
Енот (Енот) писал (а) в ответ на сообщение:
>
> Целиком читать не стал, но статья похоже устаревшая и поверхностная, чего только стоит ремарка о блокаде южной границы со стороны Турции, которая на самом деле находится к западу от Армении, то есть автору банально было лень посмотреть карту страны куда он поехал и о которой статью написал.
quoted1

Статья автора в Живом журнале 2015 года, так он считает, может Вы неправы?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  XandrL
40893


Сообщений: 5534
02:02 20.01.2018
Хорошая темка))
Ссылка Нарушение Цитировать  
  AlexZenit
20754


Сообщений: 17609
03:27 20.01.2018
Енот (Енот), и где-то в середине этой красоты сидит Енот?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  AlexZenit
20754


Сообщений: 17609
03:29 20.01.2018
pustoi (pustoi) писал (а) в ответ на сообщение:
> температура в Армении опускается до -20.
quoted1

Енот (Енот), тебе Аську шубу вернула?
А то я беспокоюсь…
Ссылка Нарушение Цитировать  

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Сирия

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Другие форумы
    Армения. Рассказы о стране российских путешественников в своих Живых Журналах
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия