Киргизия. Рассказы о стране российских путешественников в своих Живых Журналах
pustoi
4 6286 15:50 08.01.2018
Страна большей частью находиться в времени СССР. Столица целиком русскоязычная. В столице живёт более 20% русских. По «цивилизованности» общество близкое к Казахстану. По внешности , пойди отличи их от казахов или японцев.
Советское наследие чувствуется в Бишкеке очень хорошо. Наверное цивилизованность киргизов можно сравнить с казахстанской. В столице Киргизии люди разговаривают на русском языке. Все вывески на русском. Русский, кстати, равноправный государственный язык Кыргызстана. А сами кыргызы говорят на нём без какого-либо акцента. Совсем! Дети, взрослые, старики. Это в столице, разумеется. Хотя национальную идентичность они не потеряли. Многие, ходят в традиционных колпаках, а летом в таких юртах устраивают овощные лавки и небольшие кафе.
Это тоже всё киргизки Бишкека:
Киргизы с русскими живущими в Бишкеке:
Главный транспорт киргизской столицы — троллейбус. Не автобус, они давно заржавели, не трамвай, его отродясь не было. Маршрутки конкурируют и опережают. Троллейбус — самый неудобный вид городского транспорта. Случись что — вся линия встаёт, создавая огромные пробки. Так вышло и в сильный снегопад. Машины, на которых ездят киргизские студенты:
Мемориал Победы. Очень похож на кишинёвский: ipic.su/img/img7/fs/32.1515360094.jpg У мемориала собираются молодожёны, выпивают и играют на баяне.
Все остановки в рекламе.
Старые бишкекские дома:
Новостройки. Все в кондиционерах, разумеется:
Мемориальный парк Манаса. Построен в 1995-м, к тысячелетию богатыря.
В городе нет Макдоналдса, едят в таких киосках под названием «Бегемот». Ие немногие люди, кто питается фаст-фудом. Обычно бишкекчане ходят в столовые и кафе, поесть там можно на триста рублей до отвала.
И так Киргизия. Страну можно четко разделить на юг и север. В стране фактически две «столицы» — Ош и Бишкек, делящие Киргизию на две непохожие друг на друга половины. Ош — типично азиатский, бардачный город, в котором жизнь крутится вокруг огромного базара. Там сильно узбекское влияние и можно вовсю ощутить азиатский колорит. Бишкек — город советский и очень невыразительный. Старины здесь совсем нет, да и колорита не так много. Бишкек — очень русский город. Здесь до сих пор живет большая доля русского населения и даже киргизы между собой разговаривают на русском языке! По этому, вы видели на фото выше вперемешку с азиатами европейцев, это русские. В Оше такого точно не встретишь.
В Киргизии сменилось три президента. Почти не увидишь полицейских на улицах.
География. Киргизия сильно вытянута с запада на восток, и большую её часть занимают высокие горы. Она делится на 7 областей, больше похожих на уезды (ни один из их центров, кроме Бишкека и Оша, не дотягивает и до 100 тыс. жителей) из которых мы посетили 6, и все так или иначе приурочены к долинам. Чуйская область — равнинная, «раскрывается» в Казахстан, граница с которым проходит по реке Чу. Как нетрудно догадаться, она занимает Чуйскую долину, её более тёплую и влажную предгорную часть… поэтому анашу растят казахи в своих степях, а киргизам предпочтительнее бахча, яблоки и лук с помидорами. Чуйская область почти сплошь заселена (о её сёлах уже есть отдельный пост), киргизы в ней составляют лишь 60% населения, ещё 20% - русские (исключительно много!), а 6% - дунгане, то есть китайцы-мусульмане, образующие несколько сёл, одно из которых по ссылке. Пейзаж Чуйской области самый обыденный, особенно если не видеть гор, встающих стеной на юге.
Чуйскую область с запада на восток, от границы до гор, прошивают трасса и даже такая необычная в Кыргызстане вещь, как железная дорога. Здесь находится 8 городов (из 31 по всей стране), несколько крупных заводов (например, урановый комбинат в Кара-Балте или цементный завод в Канте), американские и российские военные базы, и от Кара-Балты до Токмака, почти на сотню километров, тянется бишкекская агломерация с населением полуторамилионным населением, сросшаяся примерно как Москва с Ближним Подмосковьем. Сам Бишкек — «город республиканского подчинения» (как у нас в Москва), быстро растёт за счёт приезжих и уже приблизился к миллиону (60% киргизы, 23% русские, 6% - уйгуры). Откровенно говоря, Бишкек — самое неприятное место в стране, город суматошный и провинциальный в плохом смысле слова, да и вдобавок единственный в Киргизии, где в порядке вещей характерная для Средней Азии зловредность полиции.
Экономика. По ВВП на душу населения Кыргызстана в бывшем СССР на втором месте с конца — хуже дела только в Таджикистане. Что же до экономики, то она тут весьма условна. Земледелие в долинах, скотоводство на горных джайлоо — это, конечно, красиво и занимает 60% активного населения, но бюджет не наполнит. Из технологических производств выделяется крупнейший в бывшем СССР электроламповый завод в Майлуу-Суу. Преимущество Киргизии — дешёвая электроэнергия, так как 80% её вырабатывают ГЭС, в первую очередь Нарынский каскад в Джалал-Абадской области. Но всё же важнейшая промышленность Киргизии — добывающая. Здесь очень мало нефти (но на юге таки есть), немного угля (Таш-Кумыр и Кок-Янгак, тоже на Юге), нет железа, меди, алюминия — зато очень много более экзотических руд. Так, Киргизия — родина урановой промышленности СССР (всё тот же Майлуу-Суу). Однако ныне главное предприятие Киргизии — Кумтор (около 40% промышленного производства страны!), и здесь это слово звучит как «Клондайк». Там добывают золото. Кумторский рудник находится высоко в горах над южным берегом Иссык-Куля, к нему ведёт красивейшее Барскоонское ущелье, а его близость можно определить по здоровенным грузовикам… возят они, конечно, не золото, а оборудование. Открытый ещё в советское время, он был построен в 1994−97 годах компанией Centerra Gold из Канады, в которую и уходит 2/3 прибыли. Однако, если учесть, что Кумтор даёт 1/3 бюджетных поступлений Киргизии, получается, что прибыль эта равна всему бюджету страны! Рабочие на Кумторе, по словам местных, получают баснословные для Киргизии деньги (на рубли — тысяч 30−40), но именно поэтому здесь очаг социальной напряжённости — жители окрестных аилов считают несправедливым, что ничего с этого клондайка не имеют и потому регулярно бастуют и перекрывают ущелье.
И на всём в этой красивой стране лежит печать нищеты и неустроенности, которые поначалу нешуточно давят на психику. Откровенно говоря, нам в России грех жаловаться на жизнь, да и на Украине тоже. Конечно, по фотографиям всегда можно сказать, что «в русской глубинке всё НАМНОГО печальнее», но было бы желание… Причин целенаправленно очернять Киргизию у меня нет, просто поверьте на слово. При этом неустроенность особенно заметна в городах — аилы и кишлаки, благодаря традиционному хозяйству, гораздо живее.
Транспорт. Запущенность, деградация инфраструктуры (из наиболее заметного — общественного транспорта), убожество магазинов, которые не могут и близко тягаться с базарами… Вот скажем в Джалал-Абаде автовокзал превращён в мебельный магазин, но со стороны платформы работает таки окошко кассы и по окрестным аилам курсируют маршрутки — и по киргизским меркам это немало. Большие междугородние автобусы тут отсутствуют как класс, их заменяют микроавтобусы-«Мерседесы». Междугородний оборот держится на частниках — легковушках и минивэнах — но надо заметить, организовались они очень хорошо: на популярных направлениях машины обычно новые, чистые, а часто и какой-то стандартной раскраски. В городах же преобладают маршрутки, причём в Бишкеке — микроавтобусы с площадкой для стоящих пассажиров, а в небольших (типа Таласа или Нарына) маршруткой может быть и легковушка. При этом в Бишкеке и Оше выжили троллейбусы, а в Нарыне троллейбус был построен (!) в 1994-м. Но, приходя на автовокзал — идите не к кассе, а к нужному «лежбищу», отбиваясь от зазывал на другие маршруты.
Интернет. Ещё один показатель — обилие точек общественного интернета. Мне ни разу не довелось увидеть в Киргизии даже просто домашнего компа, что уж говорить про интернет. То есть конечно они тут есть, и комментарии кыргызстанских пользователей, в том числе нестоличных, это подтверждают… но намного, в разы реже, чем даже в Молдавии, что уж говорить про Россию или Казахстан. Киргизские сайты имеют домен .kg и они на русском языке. - очень хороший киргизский сайт неполитических новостей, множество фоток городов и жителей Киргизии.
Ещё одна особенность — обилие советских артефактов, которые просто никому не пришло в голову убрать. Да и зачем их убирать, говоря откровенно? Ещё в Таласской области киргиз-шофёр сказал мне: «В советское время жизнь была лучше…» — и пускай так говорят сотни миллионов человек вплоть до Прибалтики, в его словах было какое-то особое сожаление, которое передалось и мне.
Я даже не знаю, приобрели ли киргизы что-то объективное (кроме общих слов о «собственной стране») от распада СССР. Но что ещё важнее — они в советское время почти ничего не потеряли. Эта страна была советской властью вытянута из Средневековья. Конечно, репрессии были, под Бишкеком есть кладбище их жертв; конечно, был и голод, особенно в войну. Но в целом перевес созидания над разрушением здесь был безусловный, и киргизы это помнят.
Памятники. Стоят здесь и памятники Ленину. В Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а вот в глубинке их почему-то гораздо меньше — то ли повальная «ленинизация» центральных площадей сюда не дошла, то ли их всё-таки сломали в 1990-х. Мемориалы Великой Отечественной тут не слишком заметны. Куда чаще, особенно на Юге (фото из Узгена) вспоминают Афган — он-то совсем рядом, и из Средней Азии туда отправили очень многих. Очень в этом смысле показателен обелиск в Токмаке (который до недавнего времени был центром Чуйской области вместо Бишкека) со всеми мрачными датами ХХ века, затронувшими Кыргызстан. 1916 — Великое Туркестанское восстание против России, обернувшееся резнёй с обеих сторон. По сути это было начало Гражданской войны в Средней Азии. 1937 — ну это понятно, 37-й везде 37-й. 1941−45 и 1979−89 — Великая Отечественная и Афганская войны, которые тут как будто равнозначны. 1986 — Чернобыль. 1990 — первая Ошская резня. 1999 — Баткенские события. 2005 и 2010 — две революции. Интересно, что ни «1917», ни «1991» здесь нет — то ли потому, что это вехи становления Киргизской республики, то ли они просто объединены соседними датами (1916 и 1990). И в принципе памятник Революции-2010 тут наиболее заметны — для киргизов она затмила всё. Вообще до недавних событий на Украине можно было бы сказать, что киргизские революции — самые жестокие и разрушительные на постсоветском пространстве, с погромами, мародёрствами, убитыми и покалеченными. Начинались они, как я понимаю, действительно «снизу» — первой искрой становился конфликт власти с местными кланами, зажигавшей бунт озверевших от нищеты людей, которым в свою очередь пользовались для захвата власти другие кланы. Тюльпановая революция началась в Джалал-Абаде (и закончилась победой тамошних кланов) после выборов (Акаев пошёл на четвёртый срок, даром что демократ), Революция-2010 — в Таласе, захватом местного Белого дома.
Революция-2010. В центре событий же был Белый дом в Бишкеке, и в 2010 толпа просто взяла его штурмом, не остановившись даже когда спецназ открыл огонь на поражение. Тогда наши аплодировали фотографии избитого министра внутренних дел и даже с восторгом утверждали, что он умер в больнице. Но на самом деле он оклемался, и сейчас возглавляет «федерацию кок-бору» — народный игры, также известной как «козлодрание». Разгромили же тогда довольно много зданий, причём не только правительственных. Ну, а вообще, любимая в Киргизии категория памятников, что весьма типично для тюркского мира — не трагедии прошлого, а всякие батыры да поэты.
Религия. Тем более, что Кыргызстан не слишком религиозен. Такие вот маленькие типовые мечети я уже показывал в посте о Таласской области — большинство кадров с ними я снял именно там, а дальше примелькались. Хотя конкретна вот эта — в Кочкорской котловине Нарынской области. Мечетью укомплектован каждый аил, но ислам у киргизов какой-то очень «народный»: так, художница Фатима из Кочкорки одета по-европейски, водит машину и слушает рэп, но на просьбу Даркии притормозить у кладбища ответила довольно резко — «русский водитель бы может и притормозил, а у мусульман фотографировать могилы не принято». Ещё момент — если казахи сделали упор на строительство больших и красивых мечетей в областных центрах, то киргизы предпочли количество, поставив типовую мечетьку в каждый аил (всего их тут уже более 2000). Интересной мусульманской архитектуры тут почти нет, крупнейшая мечеть страны (в Оше) ни размером, ни роскошью не впечатляет. Другие религии почти не заметны. Древние следы буддизма, зороастризма и несторианства я уже показывал в музеях. Видел ли я в Киргизии хоть одну католическую или протестантскую церковь — не помню, вроде бы что-то мелькало в Чуйской долине (где есть немецкие сёла Люксембург и Рот-Фронт). Православные церкви кое-где (Каракол, Талас, Ош, некоторые сёла Чуйской долины) остались с дореволюционных времён. Несколько церквей есть в Бишкеке, вроде бы на окраине строится крупнейший в Средней Азии православный собор, а Воскресенская церковь построена в 1947−56 годах (хотя затем и расширялась), тем самым являя собой крупнейший образец православной архитектуры СССР. Аэропорт Бишкека тих и провинциален, а его главная достопримечательность — американские военно-транспортные самолёты, обслуживающие Афганистан. Киргизский пофигизм способствует тому, что фотографировал я их много и пристрастно, в том числе даже самих Стивов и Джонов крупным планом. Столица страны.
Киргизия. 95% страны занимают горы. Столица республики — Бишкек. Город был основан в 1825 году и назывался Пишпек. По одной из теории название было дано в честь героя Бишкек-батыра, а по другой в честь потерянной в этих краях одной дамочкой «бишкека» — палки для взбивания кумыса. Неверное же название было дано русскими офицерами-топографами, которые неправильно услышали название города и так его и зафиксировали. Сам Бишкек, откровенно говоря, оставляет очень провициальное впечатление. Я бы соотнёс его с каким-нибудь второстепенным областным центром Украины типа Черкасс. Бедный, грязный, безликий, неустроенный город, вдобавок превратившийся за двадцать лет в стопроцентный Понаеханск. Более-менее благоустроена только центральная площадь и окрестные скверы, пара симпатичных районов есть на окраинах… но как и в Алма-Ате, есть верх и низ и над домами нависают горы — неотъемлемая часть ансамбля главной площади Ала-Тоо. Это слово, кстати, означает «пёстрые горы», то есть «горы с высотной поясностью», так что название площади можно было бы так и перевести — Высокогорская. Самый русско-населённый город Киргизии — Каракол, он же Пржевальск — хотя и немаленький по киргизским меркам областной центр, а всё же имеет в свой основе прекрасно сохранившийся русский уездный город, самый целостный в Средней Азии. Столь знакомая архитектура — но в чужом пейзаже, в жарком воздухе на фоне ледяных пиков. Но Каракол — ещё и центр международного туризма.
Манёвр удался, мы доехали до Нарына, а по дороге гид рассказала нам про Кочкорку — село на полпути отсюда в Бишкек, где находится вторая часть юртостроительного цикла. Если в Кызыл-Туу работают мужчины и делают каркасы, то в Кочкорке трудятся женщины и делают войлок и ковры. Там несколько кооперативов, с виду не отличимых от крупных домов, и в одном из них нас встретила удивительная женщина по имени Фатима, рассказавшая нам очень много. А небольшой войлочный ковёр мы под её руководством сваляли сами. Фатима — и бизнес-леди, и мастер, и водитель, и владелец гестхауса, за которым присматривают её родители, учителя местной школы — филолог (т.е. киргизские язык и литература) и физик-информатик. Вместе с внучкой они ещё и сыграли нам на комузе, исполнили пару куплетов «Манаса», показали народные танцы. Этот гестхаус был едва ли не лучшим и самым дешёвым — по 350 сом с человека за ночь с питанием… хотя Киргизия вообще очень дешёвая, и мы обычно останавливались в номерах за 1000 сом (650 рублей) на двоих. Джалал-Абад. В итоге мы нашли интернет-клуб, где был ксерокс, и заселились в «Молмол» по ксерокопии. Администраторша, русская тётенька советского вида, увидев нас снова, заулыбалась (хотя ушли мы хлопнув дверью) и очень ласково сказала, что знала, что мы вернёмся. Настроение улучшилось, и в целом Джалал-Абад — в общем-то самый уютный и благоустроенный областной центр Киргизии, даже несмотря на обилие заброшенных и сгоревших зданий, явно не восстановленных с 2010 года. Атмосфера тут полукурортная, а сам курорт стоит на горе Аюб-Тау. Аюб — это Иов, и по местной легенде здешней водой Господь лечил его от язв. В общем, Киргизия крепко впечаталась мне в память. Ну, а напоследок ещё два момента. Не секрет, что многие путешественники активно не любят Казахстан, и предрекали мне, что побывав в Киргизии или Узбекистане, я быстро растеряю симпатии к этой стране. Вынужден разочаровать — пока этого не случилось. Казахстан и Киргизия абсолютно разные, об их сравнении я напишу может быть отдельный пост, но если вкратце — их колорит тоже совершенно различен. В Киргизии — природа, этнография, простая и искренняя идентичность кочевого народа, азиатская открытость. В Казахстане — жестокая и бескрайняя степь, полная сюрреалистических образов, в основе которых буквально всё от этнографии до индустрии, и вместе с тем поистине сибирская суровость. В Киргизии — красота гор и дух вечной Азии, в Казахстане — сюрреализм и полный отрыв от реальности.
16:05 08.01.2018
Такие темы всегда интересны (так что однозначно плюс), но фоток маловато.
16:32 08.01.2018
Енот (Енот) писал (а) в ответ на :
> > Такие темы всегда интересны (так что однозначно плюс), но фоток маловато.
Я добавил ещё фотографий. Представьте себе плохо развивающийся провинциальный российский город с монголоидным недиким русскоязычным населением и вы поймете как выглядит Киргизия
16:39 08.01.2018
pustoi (pustoi) писал (а) в ответ на :
> "1991″ здесь нет — то ли потому, что это вехи становления Киргизской республики, то ли они просто объединены соседними датами
Я другую версию скажу! Киргизы по хорошему отстали от событий конца 80-х. Наслаждались порядком и стабильностью «совка», в то время как более продвинутые расшатывали его, готовясь завести себе нац. государства. А потом вдруг как гром среди ясного неба — 1991 и Киргизия обнаружила не имеет со столицей СССР — Москвой — общей границы! Это был шок. Киргизия единственная республика забывшая выйти из СССР.
Когда будем создавать новую империю (союз) — то главная опора, преданность и понимание — только там. Остальные слишком юлить любят и выгадывать. По хорошему бы Киргизстан должен сидеть в ветирующем совбезе ООН как не выходивший из СССР. Киргизы единственные кто нас имперцев не предал в 1991, чего не скажешь об остальных включая РФ…
Что из себя представляет сегодня Кигизия лучше илюстрирует это сделаное мной фото.
22:00 11.01.2018
Наследие СССР. Бедные кыргызы…
Несколько поколений понадобится этой стране чтобы начать забывать о советском кошмаре
