Маленькому АН-2 предстоял недолгий, хорошо знакомый путь из поселка Кербо до точки, куда летчик В.Агафонов не раз доставлял охотников и геологов. Но на этот раз произошло непредвиденное. Отказал радиопередатчик, и, потеряв ориентировку, летчик сбился с курса.
Быстро пустели баки. Когда бензомер показал, что горючее на исходе, пришлось идти на вынужденную посадку. Приземлиться удалось благополучно на маленькую полянку, окруженную высокими соснами. Стоял конец октября. Уже похолодало. Но на самолете не оказалось ни теплой одежды, ни унтов, ни аварийного запаса.
Отправляясь по привычному маршруту, летчик о них как-то не подумал. День за днем проходили в бесплодном ожидании, а помощь все не появлялась: АН-2 ушел далеко в сторону от трассы, район которой бесплодно обшаривали поисковые самолеты. Минуло две недели, и тогда Агафонов и его напарник А. Новокрещенов решили отправиться в дорогу в надежде встретить охотников или отыскать зимовье.
Автономное существование в тайге
Выпал снег, и экипажу без лыж удавалось за сутки проходить не более трех километров. Быстро таяли силы. Но вот наконец им повезло. Они наткнулись на охотничью избушку. На полке обнаружили немного пищи и спички. Отдохнув четверо суток, они соорудили из досок лыжи и снова тронулись в путь.
Когда силы были совсем на исходе, вдруг раздался выстрел. Это были охотники. Почти месяц, пробыли летчики в зимней тайге без теплой одежды, почти без пищи, но мужество и дружеская поддержка помогли им преодолеть все трудности этого похода (Вощин, Коробко, 1969).
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в тайгу, но не имея достаточного опыта, незнакомые с местными условиями, легко сбиваются с дороги и, потеряв ориентировку, оказываются в бедственном положении. Но нередко человек, заблудившись в тайге, оказывается во власти страха и растерянности.
Как же должен вести себя человек, заблудившись в лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Если это сделать невозможно, лучшее, что можно предпринять - организовать временную стоянку, построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи.
Приняв такое решение, необходимо подыскать подходящий участок для будущего лагеря. Правильный выбор места позволит в дальнейшем избежать многих ненужных неудобств. В первую очередь оно должно быть сухим. Хотя найти такой участок нелегко, особенно в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей воды на 1 часть сухого вещества), затраченное на поиск время окупится с лихвой. Не придется то и дело сушить влажную одежду и обувь, а по ночам дрожать от промозглой сырости.
Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем репелленты и дымокурные костры.
Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище.
Для удобства размещения на каждого члена группы должно приходиться примерно 1,5 кв.м площади. Приступая к строительству, необходимое количество материалов следует заготовить заранее. Конечно, все строительные работы значительно упростятся, если среди имущества есть топор.
Однако этот обыденный предмет в руках неопытного человека может стать причиной серьезной травмы. Вот почему, работая топором, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил. Прежде всего следует .проверить, насколько надежно закреплено лезвие топора к ручке.
Если оно болтается, скользит - надо закрепить его клиновидной распоркой из твердого дерева. Рукоятка топора не должна иметь трещин, иначе она может обломиться во время рубки. Топор должен быть хорошо наточен. Тупой топор при пользовании требует применения большей силы, а тем самым снижается точность ударов.
Облюбовав подходящее дерево, надо удалить нижние ветви и очистить подножие ствола от кустарника и высокой травы. Затем, став в удобную позу, так, чтобы обе ноги имели прочный упор, первую зарубку делают на высоте 30 - 40 см от земли с той стороны, в которую должно будет упасть дерево (лучше всего со стороны естественного наклона).
Углубив зарубку до половины толщины ствола, наносят несколько ударов с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. Если рукоятка топора коротка, рубить надо, опустившись на колено. Закончив работу, лезвие следует хорошенько обтереть ветошью и воткнуть в сухую колоду или пень.
Не рекомендуется использовать для этой цели свежесрубленное дерево. Носить топор полагается в чехле и обязательно так, чтобы лезвие его смотрело в сторону от тела. Это предупредит травму в случае неожиданного падения человека.
Строительство укрытий
В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2,0 - 2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45 - 60° прислоняют 4 - 5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками.
К ним параллельно к земле привязывают 3-4 жерди -стропила. На стропилах, начиная снизу, черепицеобразно, т.е. так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку.
Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы в него не затекала вода в случае дождя (см. рисунок). Более удобен для жилья двускатный шалаш. Строится он по тем же правилам, но жерди в этом случае укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником.
Прежде чем приступать к строительству, заготавливают в необходимом количестве нужные материалы - ветви, брусья, лапник, кору и т. п. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5 - 0,6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами сантиметров 10 - 12 в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом.
Летный экипаж, совершивший вынужденную посадку в тайге, может использовать для постройки убежища ткань парашюта. Летом из нее можно соорудить простейший двускатный навес, перекинув полотнище через брус, уложенный на развилки стоящих неподалеку друг от друга деревьев.
В зимнее время из парашютной ткани можно соорудить отличный двускатный шалаш (см. рисунок) Для одного человека наиболее удобен гамак-палатка. Выбрав два надежных дерева, отстоящих друг от друга на 1,9-2,2 м, на высоте одного метра от земли между стволами натягивают стропы. Третью привязывают под углом примерно 45° к ним.
Между стропами вставляют деревянную распорку, как это показано на рисунке. Затем край полотнища привязывают к стропе у головного и ножного концов и, натянув парашют, закрепляют его. Теперь остается перебросить свободный край полотнища через верхнюю стропу и гамак-палатка готов.
Для нескольких человек лучше построить так называемый вигвам, или чум. Заготовив восемь жердей длиной 3 - 5 м и толщиной 8 - 10 см и заострив с толстого конца, устанавливают их в виде конуса, тщательно связав между собой стропами или веревкой. Парашютное полотнище привязывают сверху к девятому свободному шесту и с его помощью натягивают тент на каркас.
Жерди каркаса осторожно раздвигают по воображаемой окружности, пока ткань не натянется, а затем нижний ее край закрепляют у земли с помощью кольев и растяжек из строп.
При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть "снежную траншею" (см. рисунок). Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника. Как только строительство закончено, следует позаботиться о костре.
Разведение костра
Костер в условиях автономного существования - это не только тепло и свет, это сухая одежда и горячая вода из растопленного льда и снега, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового самолета. Но, главное, костер - это аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности.
Перед разведением костра надо заготовить немного топлива. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде "воротничка". Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох.
Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер может "задохнуться". Но прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года.
Место для костра выбирают в стороне от хвойных, и особенно высохших, деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают "подушку" из песка или земли.
Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев. Тот, кто читал рассказ Джека Лондона "Костер", никогда не забудет, сколь опасно разводить костер под большим деревом. Снег, скопившийся на ветвях, может легко обрушиться, загасив огонь. Эта ошибка стоила жизни герою рассказа.
Существует множество видов костров, которыми пользуются в зависимости от предназначения. Например, для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер "шалаш", дающий большое, ровное пламя. Пригоден для этой цели "звездный" из 5 - 8 звезднообразно расположенных сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания.
Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется "таежным". Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром "нодьей". Два сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в просвет закладывают растопку. По мере обгорания древесины пепел и золу время от времени счищают.
Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой или забросав землей.
Для добывания огня при отсутствии спичек или зажигалки можно воспользоваться одним из способов, издавна известных человечеству до их изобретения.
Если под рукой имеется какой-нибудь камень твердой породы, его можно использовать в качестве кремня, огнивом будет служить обух топора или ножа-мачете, кусок стали. Огонь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа их как можно ближе к труту - измельченным сухим листьям или подсушенному мху, вате и т. п.
добывание огня трением К добыванию огня трением цивилизованный человек относится весьма скептически. И тем не менее этот способ при точном соблюдении соответствующих правил всегда сулит успех. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору: лук - из метрового ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - 3 см и куска веревки в качестве тетивы; сверло - из 25 - 30-сантиметровой сосновой палочки толщиной в карандаш, заостренной с одного конца; опору - из сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб и т. п.).
Опору очищают от коры и высверливают ножом лунку глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук взад и вперед перпендикулярно к сверлу.
Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее.
В безоблачный день огонь можно добыть с помощью зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на листке бумаги или вате. Зажигательным стеклом могут служить линзы фотоаппарата, очков, бинокля. Изготовить линзу можно из двух часовых стекол, если сложить их выпуклой стороной кнаружи и, заполнив пространство между ними водой, замазать по краям глиной.
"Человек в экстремальных условиях природной среды" В.Г. Волович.
13:11 22.08.2011
ПОВЯЗКИ
Различают следующие виды повязок.
Пластырная повязка Пластырная повязка применяется при небольших или наглухо зашитых ранах, фурункулах, для сближения краев гранулирующих ран (рис. 3), при переломе ребер (рис. 4), а также после вправления пупочных грыж (рис. 5). Накладывают пластырную повязку с катушки липкого пластыря после ее разматывания или бактерицидным липким пластырем после снятия с него защитной пленки. Пластырь накладывают липкой стороной непосредственно на небольшие раны, ссадины, царапины после их обработки спиртовым раствором йода или поверх перевязочного материала полосками различной формы (рис. 1). Полоски должны захватывать участки кожи в окружности перевязочного материала (рис. 2).
Цинк-желатиновая повязка применяется для оказания постоянного давления при варикозных язвах голени. Желатину в порошке (200 г) кладут в холодную воду (200 мл) для набухания. Излишнюю воду сливают и ставят сосуд с размягченной желатиной на водяную баню (в другой сосуд с кипящей водой), перемешивают, пока желатина не станет жидкой. Смешивают 100 г окиси цинка с 300 мл воды и добавляют 100 г глицерина. Эту кашицеобразную массу, помешивая, добавляют к желатине и затем выливают в плоскую чашку, где она застывает в виде пасты. Перед наложением цинк-желатиновой повязки пасту необходимо разогреть на водяной бане и, когда паста станет кашицеобразной, смазать ею кожу стопы и голени; поверх накладывают бинтовую повязку (4—5 слоев), дополнительно промазывая каждый слой пастой.
Клеоловая повязка применяется в тех же случаях, что и пластырная. На пораженный участок накладывают свернутую в несколько слоев марлю, кожу в окружности смазывают клеолом. Когда он начнет подсыхать (образуются нити между пальцем и кожей при дотрагивании до нее), накладывают марлевую салфетку в один слой, натягивая ее и плотно прижимая к коже, смазанной клеолом. Избыток марли срезают. Иногда при наложении бинтовых повязок для большей их прочности кожу в окружности раны смазывают клеолом. Рецепты клеола: сосновой или еловой смолы 30 г, эфира 100 г, льняного масла 0,1 г или канифоли 40 г, спирта 95° 33 г, эфира 15 г, подсолнечного масла 1 г. При добавлении к клеолу антисептических веществ (фурацилин) или антибиотиков (синтомицин) можно смазывать им ссадины, царапины и поверхностные разрезы. Заживление идет под прикрывающей рану пленкой. коллодийная повязка Коллодийная повязка применяется в тех же случаях, что и пластырная. Прикрыв рану перевязочным материалом, накладывают поверх него марлевую салфетку. Свободные ее края, прилегающие непосредственно к коже, смачивают коллодием и ждут, пока он засохнет (рис. 6).
Повязки с применением резинового клея. При равномерном смазывании наложенной повязки резиновым клеем (раствор резины в смеси эфира с бензином) можно защитить ее от промокания. . Косыночные повязки.
Косынкой называется треугольный кусок материи или платок, сложенный по диагонали (рис. 7). Длинная сторона его называется основанием, лежащий против нее угол — вершиной, а другие два угла — концами. Косыночные повязки применяют чаще всего при оказании первой помощи. Наиболее удобна перевязь для подвешивания руки (рис. 8). Середину косынки кладут под согнутое под прямым углом предплечье, вершина направлена к локтю, один конец идет между туловищем и рукой, другой — поверх руки. Концы завязывают на шее. Для импровизации косыночной повязки можно применить полоску материи, полотенце (рис. 9), полу пиджака (рис. 10).
Косыночная повязка может быть наложена на любую часть тела, например ею может быть прикрыта вся волосистая поверхность головы (рис. 11), молочная железа (рис. 12), кисть (рис. 13), область локтевого сустава (рис. 14), ягодицы (рис. 15), голень (рис. 16), стопа (рис. 17). Сложив косынку по основанию в виде галстука, ее можно применить для наложения повязки на подкрыльцовую область и надплечье (рис. 18). Двумя косынками, одна из которых сложена галстуком, можно прикрыть область плечевого сустава (рис. 19), область ягодицы и верхнюю часть бедра (рис. 20).
Пращевидная повязка — полоска бинта или материи, оба конца которой надрезаны продольно (рис. 21). Она чаще применяется на лице (рис. 22), подбородке (рис. 23), затылке (рис. 24) и темени (рис. 25).
Т-образная повязка — полоска материи или бинта, к середине которой пришита или через нее перекинута другая полоска (рис. 26). Горизонтальная часть фиксируется вокруг талии, а вертикальная — проходит через промежность (рис. 27) и завязывается или прикрепляется булавками к первой полоске.
Бинтовые повязки наиболее удобны, так как лучше всего удерживают перевязочный материал и оказывают равномерное давление. При наложении бинтовой повязки больной должен находиться в удобном положении, а бинтуемая часть тела должна быть неподвижной и доступной для бинтующего. Нога должна быть выпрямлена, стопа находиться под прямым углом (рис. 28), рука согнута в локте (рис. 29), плечо в небольшом отведении от туловища, пальцы в легком сгибании с противопоставлением I и V пальцев (рис. 30). При бинтовании области таза, живота и бедра удобно использовать специальные подставки (рис. 31) или раздвижные столы. Бинтующий встает лицом к больному, чтобы следить за его состоянием и видеть, не причиняет ли он боли. Бинтование ведут снизу вверх, слева направо, т. е. по часовой стрелке. Правой рукой развертывают головку бинта, левой рукой удерживают и расправляют его ходы.
Каждый оборот бинта (тур) должен прикрывать предыдущий наполовину или на 2/3 его ширины; закрепляют конец бинта на стороне, противоположной ране, разрезав его по длине и обвязав вокруг забинтованной части.
При бинтовании любой части тела пользуются следующими видами бинтовых повязок: круговой (циркулярной), спиральной (рис. 62), ползучей, крестообразной (рис. 37) или восьмиобразной, колосовидной (рис. 64) и черепашьей (рис. 63).
Упрощенные повязки. Для экономии перевязочного материала повязки могут быть упрощены (рис. 78—80).
Наиболее часто применяют бандаж (рис. 81), суспензорий, повязки различной формы по выкройкам на область грудины (рис. 82 и 83), заднюю поверхность шеи (рис. 84), на плечо (рис. 85), паховую область (рис. 86), на глаз (рис. 87), околоушную область (рис. 88), лицо (рис. 89), кисть (рис. 90), палец (рис. 91), культю (рис. 92).
