>> Иранские Богословы нашли чешую.(научно даказано)И теперь Осетровые разрешили к употреблению.И чёрную икру.
>
> Дружище! > Честно говоря я в этом вопросе не специалист. > У нас есть сотни бездельников, специалистов по кошруту, так этот вопрос к ним.
Так ведь лишают удавольствия!Просто я не думал что оно у вас запрешено. Как то фильм был о Иране.И каснулись этой темы(кашерность).Раньше они(рыбаки) брали только икру для экспорта.А теперь и сама Осетрина деликатесом стала.Не каждый позволит (гдето под жабрами нашли маленькие чешуйки)
> Вы ток все описываете, что просто слюной изхожусь, грешен, люблю повеселиться,
> особенно пожрать, да и выпить то-же, а под закусочку хорошую - сам Бог велел,, до сих пор > думал, что лучшая кухня- кавказская, но из ваших постов видно, еврейская - это тоже > весьма неплохо.
Ну тогда, дружище, это точно для вас.
Правда написан этот экзерсис моим другом для своей любимой, но многое будет для вас интересно!
МОСКОВСКИЕ НОЧИ
Потом, когда-нибудь потом - зачем нам день и адрес точный? - я расскажу тебе о том, как дует ветер полуночный. Потом, когда-нибудь потом... А пока я страшно устал от всей этой городской суеты, от бесконечных разговоров ни о чем, от распечатки банковского счета, которая почему-то всегда начинается со значка "минус", и потому сегодня мне хочется пригласить тебя в совершенно особое место, где можно будет забыть обо всех неприятностях и поставить наконец все точки над "i" в наших с тобой отношениях.
Прямо от центральной площади Нетании мы поедем вверх, дальше и дальше, пока не покажется гостиница "Блу Бэй", и вот тут, возле ее роскошного пляжа, мы и свернем в сторону, чтобы подъехать к ресторану "Московские ночи".
Никто уже толком не помнит, почему у этого ресторана такое странное имя, да это и не важно. Важно, что ничего подобного мне прежде не доводилось встречать в Израиле, и, видимо, больше я никогда не встречу. Огромный, отгороженный выложенными из грубого камня стенами зал под открытым небом, в котором сладко пахнет горячим шашлыком и морем. В принципе мы можем посидеть и здесь, слушая, как что-то тихо наигрывает оркестр, и глядя на исполнителей великолепного варьете "Майа-шоу", гордость этого ресторана.
Но я лично предпочитаю подняться на второй этаж, чтобы с его высоты смотреть, как плещется ночное море, как мирно лежит на песке перевернутая лодка и пара пацанов, согнувшись, ходят вдоль берега в поисках тяжелых средиземноморских крабов... Я сам, помнится, вот так же бродил со свернутой в мешок рубашкой вдоль берега, ожидая момента, когда внутрь нее заберется какой-нибудь несмышленый краб, и слушал, как из соседнего ресторанчика доносилась только-только входившая в моду песня:
В краю магнолий плещет море, Сидят мальчишки на заборе...
Здесь, в этом ресторане "Московские ночи", существует своя, особая кухня, которая напоминает мне о моем детстве и которую я не променяю ни на какую другую. Конечно, при желании ты можешь попросить нечто совершенно пресное и стандартное, то, что тебе подадут везде, и то, что будет дурной смесью русской и европейской кухни: салат "оливье", котлеты по-киевски, утку, фаршированную яблоками... Но поверь мне, все это не стоит и ломтика тех коронных блюд, которыми славятся "Московские ночи". И потому я предлагаю начать тебе с простых, как сама жизнь, овощных салатов и баклажанов, запеченных на вертеле. Синих-синих баклажанов, которые разрезаются, чтобы быть начиненными бараньим жиром, чесноком и зеленью и нанизанными на вертел. И пока они медленно крутятся над углями, бараний жир растапливается и уходит, оставляя после себя непередаваемое вкусовое ощущение, смешиваясь с чесноком и баклажанными икринками...
А уже после этого может наступть очередь целиком запеченного на огне лосося или осетрины, которая перед этим была нафарширована орехами и изюмом. Что там, кстати, наигрывает внизу оркестр? Ах, да, конечно:
Есть город у самого моря, С собою он, кажется, в ссоре...
Мы, конечно же, спустимся и потанцуем, но только после шашлыков. Потому что ничто в мире не может сравниться с шашлыком, приготовленным так, как его готовят здесь - на самом берегу, на натуральных древесных углях, и это его запах сейчас щекочет нам ноздри.
...Потом, когда-нибудь потом - сейчас не время, не рискую - я расскажу тебе о том, что по тебе одной тоскую. А сейчас... Сейчас пусть будет пропахший морем и горячими углями шашлык из огромных кусков баранины, из курицы, утки и гуся, ибо больше такого шашлыка ты не попробуешь нигде, как нигде не будет больше ни этого моря, ни этих звезд над головой, ни этих цыплят, фаршированных овощами, которые нам подали в качестве "горячего", словно шашлык до этого не обжигал нам губы.
Вот теперь можно действительно потанцевать, ожидая, пока нам подадут жареные орешки с изюмом и роскошное испанское мороженое в скорлупе кокосового ореха. Впрочем, мороженое тут существует на любой вкус, но всегда это будет испанское мороженое, один из главных сюрпризов "Московских ночей"...
Над нами стоит тихая нетанийская ночь, и я просто не могу удержаться от того, чтобы не сорвать рубашку, завязать ее узлом и минут десять побродить с ней по пляжу в надежде на то, что в нее забредет какой-нибудь краб, который станет нашим с тобой талисманом. А потом можно будет снова вернуться к испанскому мороженому - кокосовому, ореховому, лимонному... Как там, у Александра Грина:
Потом, когда-нибудь потом - Зачем нам день и адрес точный? - Я расскажу тебе о том, Как дует ветер полуночный. Как тихо город спит у гор, И там, в аллее отдаленной, Мигает красный светофор, Свой свет меняя на зеленый...
00:42 11.03.2011
Отец Онуфрий, Пашутка и все желающие ! Я вам стол накрыла в теме " Приглашаю к праздничному столу"
Очень старалась , думаю, угодила ? Заходите , отведайте?
Пашутка всё узнали? Есть то, что Вы описывали- здесь?
08:03 11.03.2011
Сиси писал(а) в ответ на :
> Пашутка всё узнали? Есть то, что Вы описывали- здесь?
Очаровательная Сиси!
Вы большая умница, лёгкий, приятный человек.
Стол который Вы накрыли для меня, тронул до слёз. Скромно, кошерно, от всей души.
Я хотел бы ###еловать руку у женщины, которая может самолично накрыть стол, а не закупиться в соседнем супермаркете и вывалить всё это на стол.
08:45 11.03.2011
Спасибо, милый Пашутка! Очень рада была, что вы зашли и оценили мои труды Я старалась.... очень...
Заходите ещё и заказывайте, чтобы хотели отведать?
18:21 11.03.2011
Итак фастфуд по израильски. Шварма, шишлик, кебаб, шакшука, кускус, гулиш, мемулаим – популярные пикантные блюда, вышедшие из восточной кухни, прочно заняли место в израильском обществе и распространились по всему миру. В Америке, Европе израильская кухня занимает ведущее место, потому что она сытная, здоровая, вкусная и дешевая.
Шварма - мясо, испеченное на вертеле.
Шарики фалафеля.
В особенности заявил о себе в мире израильский фастфуд - быстрое питание. Хумус, фалафель, тхина, которые в корне отличаются от хот-дога, гамбургера и тому подобной еды. Хумус (нут, турецкий горох) обладает высокой пищевой ценностью, содержит железо, большое количество качественного растительного белка, ненасыщенных жиров, пищевой клетчатки. Хумус и фалафель (жареные шарики из нутовой муки) активно используются в вегетарианской кухне.
Салаты, соленья, хумус, тхина, схуг.
По словам знатоков, хумус (паста из нута), тхина (паста из молотого кунжута) или сезамовая паста снижают уровень холестерина в крови, поддерживают сердечно-сосудистую деятельность. В Китае кунжут (тхина) считается продуктом, продлевающим жизнь и укрепляющим дух.
Хумус подают с оливковым маслом, кедровыми орешками, петрушкой, затаром, паприкой. Тхина не только основное блюдо, но и компонент восточных сладостей, например, халва из тхины. Тхину используют также для выпечки печенья.
Пожалуй, нет такого населенного пункта, где не продают в закусочных, в маленьких киосках, на улицах фастфуд. «Что тебе, солдат?» Ответ один: «Хумус, чипс, салат плюс фалафель», иногда – шницель, иногда – шварма.
Шварма – это замаринованное мясо, запеченное на вертеле, которое настругивают мелкими кусочками и заворачивают в лафу, большую, пористую лепешку, вместе со всевозможными салатами из овощей, или вкладывают в питу, полую лепешку, размером чуть меньше лафы.
Лафа с овощами.
Лафа со швармой.
Обязательно и лафа, и пита, и багет смазываются предварительно хумусом и поливаются в конце тхиной для сочности.
Всё это производится в присутствии потребителя: намазывается, вкладывается, заворачивается и имеет свежий вид. Важным дополнением ко всему являются соленья из цветной капусты, моркови, маленьких баклажанов, огурцов, острых перчиков, оливок.
08:46 12.03.2011
В России давно бытует слово "гурман". Оно пришло из Франции и означает для нас "любитель изысканных блюд". У французов же для названия таких людей имеются два слова, два понятия: гурман - человек, любящий вкусно, а главное обильно поесть, и гурмэ - человек, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи. Это знаток кулинарии. Назвать обжору "гурмэ" - всё равно что вручить ему маршальский жезл! К сожалению я не гурмэ. я только учусь на гурмэ. Но кое что о еде в Израиле, я вам рассказать могу.
Если вы хотите познать кухмистерскую экзотику Израиля, потуже набейте карманы шекелями и поезжайте в Тель-Авив. В городе, на каждом углу которого что-то продают, варят, жарят, выпекают или просто жуют, с радостью обменяют вашу наличность на уютный столик, заставленный закусками и напитками. По свидетельству газеты "Ха-Ир", в Тель-Авиве имеется около 500 ресторанов, а количество кафе, баров, пабов, кабачков, духанов и прочих вертепов, имеющих хоть какое-то отношение к массовому пропитанию граждан, счету не подлежит вообще. Потому что молниеносность их появления и исчезновения вызывает недоумение не только у уважаемых специалистов Центрального статистического бюро, но и у не менее уважаемых инспекторов Центрального налогового управления.
Впрочем, праздношатающемуся гражданину, решившему во что бы то ни стало познакомиться с ресторанной экзотикой, забивать голову такими пустяками не стоит. Тут самое главное - определиться в принципах: что именно считать экзотикой. Если цены - то лучшего всего сразу отправиться в одну из шикарных гостиниц на побережье и за пару сотен шекелей полюбоваться на бутылку шампанского, которая стоит в пять раз дороже. При этом пару сотен вы оставите в качестве "чаевых" официантам - вымуштрованным, как прусские пехотинцы, непроницаемым, как агенты ФБР, манерным, как английские лорды, и требовательным, как вахтеры платного туалета.
Залетным миллионерам, особенно которые из России, такие расценки нравятся больше, чем меню, упрятанное в натуральную крокодиловую кожу. Мне лично это меню напоминает пухлый литературный альманах времен развитого социализма: все имена и жанры представлены, да читать нечего.
Нет, настоящий любитель экзотики в гостиничный ресторан не пойдет. Не полезет он и в центр города, где тренируют челюсти новые израильтяне из Бат-Яма. Настоящий любитель экзотики, если он к тому же гурман, начнет обход ресторанов по тропе былинной славы, рожденной в богемных кулуарах и увековеченной кухмистерской рубрикой той же газеты "Ха-Ир". В крайнем случае экзотолюб пойдет по международному маршруту, который в принципе почти ничем не отличается от былинного. Потому что экзотика - на то она и экзотика! - обязательно должна сопровождаться иноземными ароматами. А для ресторанов, сами понимаете, - это обстоятельство не самое последнее.
Ресторан с невероятно оригинальным названием "ГИППОПОТАМ" открыт с полудня до полуночи и являет собой осколок пасторальной французской провинции.
Какое отношение имеет толстокожее африканское животное к изнеженной Франции, я так и не понял, но пройти спокойно мимо удивительно милых бегемотиков, намалеванных на окнах заведения, так и не смог.
Ресторан располагается на двух ярусах, каждый из которых занимает совершенно особая публика. Верхний, как правило, оккупируют юноши в сиреневых галстуках и розовых пиджаках, из карманов которых торчат антенны сотовых телефонов. Обладатели антенн чинно сидят за тяжелыми деревянными столами, почти ничего не едят и не пьют, поминутно отвлекаясь на телефонные беседы. Если пелефон не зуммерит хотя бы две минуты, розовопиджачные завсегдатаи начинают звонить сами, настойчиво выясняя, почему Рути, Пеги или Ципи не проявляют интереса к тому, где именно в этот момент находится их собеседник.
После такого вступления обычно следует автоответ: "Как где? Догадайся сама! Ха, конечно, в "Гиппопотаме"!" Сраженная этой фразой собеседница, видимо, тут же теряет сознание и в глубокой отключке падает на пол, так как гражданин с телефоном принимается набирать следующий номер, чтобы сообщить Дуду, Гиди или Рони, как отреагировала на его информацию Рути, Пеги или Ципи.
В кульминации беседы звучит все та же магическая фраза: "Как откуда? Из "Гиппопотама", разумеется!" Обморок, глубокая отлючка и удар об пол...
На первом этаже - иные нравы и иная публика. Здесь собираются постоянные клиенты, способные оценить изящество французской кухни, мастерство шеф-повара и одуряющий букет вин, которые то и дело подносят для дегустации официанты. - Рекомендую белое "Шердоне" урожая 1972 года, - говорит подносчик бутылок, покрывая дно фужера ароматной жидкостью.
Дегустирующая особа делает глоток, зажмуривает глаза и несколько секунд чмокает губами. После этого его лицо вытягивается в такую блаженную улыбку, от лучезарности которой можно запросто раскурить трубку.
- Нет, голубчик, - говорит он наконец, - это вино к устрицам не походит. Подай-ка что-нибудь пооригинальнее...
Выбор напитка продолжается еще минут тридцать, после чего к столу привинчивается огромная подставка, в которую с глубоким почтением и трепетом погружается заветная бутылка. Правда, наливать из нее придется самому: демократической Франции чужды колониальные индийские замашки. Зато пепельницы и тарелки вам будут менять столь часто, что вы не успеете даже толком рассмотреть рисунка на них.
Сигналом к началу трапезы служит зажженная свеча. Но пока неторопливая официантка с явно студенческими манерами чиркнет спичкой, вы успеете основательно изойти слюной, вдыхая запахи и ароматы, доносящиеся из кухни.
Центр обеденного натюрморта занимает огромный каравай ржаного хлеба, выпеченный прямо в "Гиппопотаме". К нему прилагаются такой же огромный зазубренный нож, масленка и добрый шмат гасконского сыра. Если у вас остались хоть какие-то крохи силы воли, воздержитесь от раздирающего вас желания немедленно наброситься на хлеб и набиться им до двенадцатиперстной кишки. Хлеб в "Гиппопотаме" выполняет скорее декоративную, чем питательную функцию. Так же, как колоски пшеницы, которую обязательно положат под хлебницу. Впрочем, не многие отказывают себе в удовольствии полакомиться ржаным чудом, и уже к середине трапезы от пузатого каравая остается жалкая горбушка.
Фирменное блюдо "Гиппопотама" - гусиная печень с грибами. Порция такая огромная, что она вполне может насытить Гаргантюа после недельной голодовки. Нормальному же гражданину справиться с таким изобилием невозможно - разве что при помощи еще парочки едоков. К тому же горячее блюдо подается после длительной артподготовки, в ходе которой официанты производят залпы из всех видов порционного оружия: овощные салаты сменяются рыбными и мясными, за ними следует супчик из грибов и гусиных потрошков, потом грибной жюльен, но без потрошков, затем нечто промежуточное с замысловатым названием "муллярд".
Окончательно добитые "муллярдом" и гусиной печенкой, вы все же втолкнете в себя кусочек пирожного, сделанного из воздуха напополам с кремом, и в полном изнеможении падете к ногам официантки, которая покроет вас аккуратненьким листочком с улыбающейся физиономией бегемота. Уже в бреду вы различите трехзначную цифру, которая помещается аккуратно в той части гиппопотама, которую отказываются созерцать даже самые дикие туземцы. К жизни вас вернет бодрый голос с верхнего яруса: "Смотри, еще один долбанулся. Да, это я тебе говорю. Как откуда?! Из "Гиппопотама", разумеется..."
19:24 12.03.2011
Уважаемый, Пашутка, прошу извинить, что не сразу заметила оскорбления в Ваш адрес ... Я пока только учусь и разбираюсь с кнопочками , поэтому не смогла скрыть оба оскорбления , а получилось- только одно. Обращусь к админу, чтобы эта " грязь" не виделась для всех...
Приятного общения!
20:02 12.03.2011
Сиси писал(а) в ответ на :
> Уважаемый, Пашутка, прошу извинить, что не сразу заметила оскорбления в Ваш адрес ...
Да не берите в голову, очаровательная Сиси! Дело в том, что я по специальности психолог, да и работать приходится не с лучшими сынами моего народа.
Оскорбляют меня по 10 часов в сутки, иногда и с ножом кидаются. Так что привыкнуть можно ко всему.
21:08 12.03.2011
Пашутка писал(а) в ответ на :
К этому не надо привыкать... Это надо просто пропускать мимо ушей . А мы постараемся сделать Ваше общение приятным и полезным
10:05 15.03.2011
Если вы господа думаете, что наибольшим спросом на израильском рынке пользуются еврейские рестораны, то вы глубоко заблуждаетесь, всё обстоит с точностью, да наоборот.
Среди "экзотиков" одним из первых принялся осваивать целину богачей индийский ресторан "ТАНДУРИ". Его хозяйка Рина Пушкарна приехала в Израиль около десяти лет назад. Была она тогда скромной репатрианткой из Индии, которой еврейская тетушка оставила пару миллионов в наследство. В принципе Рина и без того не слишком нуждалась, и "корзина абсорбции", видимо, представлялась ей чем-то очень абстрактным и вкусным.
Как любой начинающий предприниматель, госпожа Пушкарна принялась осваивать самый доступный вид бизнеса, эксплуатируя привычные с детства запахи, специи и ароматы. К тому же ее муж - бывший капитан и человек бывалый - оказался заправским менеджером. Он выписал из Индии посуду, инвентарь и повара, который тут же принялся стряпать удивительно вкусные и невероятно некошерные блюда из свинины (говядину по понятным причинам граждане с точкой на лбу в пищу не употребляют).
Поэтому ресторан, открытый Риной напротив дизенгофского фонтана (поющий фонтан на центральной улице Дизенгоф, а сам Дизенгоф - это первый мэр Тель-Авива), вызвал интерес не столько широкой публики, сколько живущих по соседству ревнителей традиции. После неприятных объяснений Рине пришлось переехать в промзону Герцлии-Питуах, где и располагается сегодня "Тандури".
Экзотикой этот ресторан наполнен от вешалки до кухни. А еще - непередаваемым колониальным колоритом, кайф которого так ценили бледнолицые завоеватели, наезжавшие в Индию с краткосрочными граб-визитами.
Не успеете вы войти в помещение, как завернутая в шелковое сари хозяйка протянет вашей спутнице алую розу. Далее последуют услаждающий ухо английский лепет, приятный глазу поклон и щекочущий нос запах благовоний, которыми вас окутает смуглый официант в белом смокинге. После этого начнется вкушение пищи, которая будет бурлить и стонать прямо на столе, подогреваемая огнем фарфоровых светильников. К мясным блюдам, название которых нормальный человек не запомнит никогда, вам подадут вино в серебряных бокалах.
Стоит вам только выразить такое желание, как официант на ломаном ”иврито-англите” расскажет, в какой соус следует макать данный кусок и какой травкой посыпать этот, но можно вполне избежать мудрых наставлений и отправлять куриные ножки в рот руками, поочередно заталкивая их (ножки) в наполненные специями мисочки, блюдечки и тарелочки. Будьте готовы к тому, что примерно через каждые пять минут возле стола может появиться официант с чашей, в которой булькает настой из розовых лепестков. Так вот, пить этот напиток, как попыталась сделать моя спутница, не следует. В настое из розовых лепестков следует полоскать руки, что гигиенично и очень эффектно.
Об официантах "Тандури" можно написать целую диссертацию. Ни в одном другом ресторане Израиля они не ведут себя столь целомудренно и уважительно, как на индийском островке Герцлии-Питуах. Любой клиент для них - раджа, господин, которого надо ублажать и желания которого есть проявление высшей мудрости. Едва вы поднесете ко рту сигарету, как из полумрака тут же возникнет человек с зажигалкой. Он же немедленно наполнит опустевший бокал, при необходимости пододвинет стул и сопроводит (опять же в случае необходимости) вашу даму до туалета и обратно. Ненароком оброненная салфетка будет немедленно водружена на место, а если на пол полетит вилка, то замене подлежит весь столовый прибор.
Официанты охраняют покой и благодать жующих властелинов с остервенением боевых слонов. Если какому-нибудь слишком раскованному балбесу вздумается порезвиться в кресле или в порыве восторга крикнуть через весь зал: "Йоси, ма нишма!" (”Как дела, Йоси!”), вокруг стола возмутителя спокойствия тут же выстроится четверка мускулистых индусов, живой стеной закрывающая его от высокопочтенной публики. При этом не будет произнесено ни единого слова, но суровый вид индусов тут же вернет балбесистого нахала с шука Кармель (шук - рынок) на берега Индийского океана.
После обильного поглощения мяса, розовых лепестков, белого вина, заунывного пения ситара и созерцания индусов вас непременно потянет на разговоры о загадке Востока и отличиях раджи от ханжи. Быть может, вам даже захочется спеть куплет из песни "Хорошо жить на Востоке" или сплясать танец живота. Но этот порыв угаснет моментально, едва на стол ляжет очередная роза, прикрывающая скромный листочек с очень неприятной цифрой, - это то, что вы, именно вы должны заплатить за полученное удовольствие. Единственная радость - бокал шампанского, который вам подадут "от фирмы" в надежде на будущие встречи.
08:22 16.03.2011
Знаете ли очаровательная Сиси, я не очень пугливый человек. Но иногда я просыпаюсь среди ночи в холодном поту, страшно перепуганный. Мне часто снится один и тот же сон, Вам не понравился ресторан, куда я Вас пригласил. Абсолютно явственно я вижу вашу вежливую улыбку, холодные глаза и сказанное сквозь зубы: "Ну что ж, было совсем не плохо". Меня ежедневно мучает одна и та же мысль, какой ресторан может действительно понравится Вам? И я нашёл его!!!
Если бы Вы знали, что я нафантазировал? Но жизнь - она богаче фантазии, вчера я решил его проверить. Если честно, я все представлял себе немного по-другому. В моем, созданном исключительно по умным и не очень умным книгам воображении уже рисовались низенькие столики из белого мрамора или черного дерева, за которыми можно усесться, скрестив ноги, и потягивать густой терпкий чай, одновременно глядя куда-то вдаль и думая о том, что сакура в цвету - это вам не вареники в сметане... Но все оказалось гораздо проще - крепкие деревянные столы, мягкий, ненавязчивый свет и за противоположным столиком четыре самых что ни на есть настоящих японца, мирно беседующих о том, что доллар падает, иена растёт, а сакура никак не расцветает. Причем, если верить распорядителю ресторана "Киото" Офиру , количество тусующихся в Израиле японцев сегодня исчисляется тысячами и ужинать многие из них предпочитают именно здесь. Около года назад в Израиль занесло выдающегося японского повара Ясазуку, тридцать пять лет проработавшего в самых престижных ресторанах Токио, и, осмотревшись, он понял, чего именно ему в Израиле не хватает - настоящего японского ресторана.
Каким таким ветром занесло мистера Ясазуку в наши палестины, спросите вы. К сожалению, у меня нет точного ответа на этот вопрос, так как в момент моего посещения "Киото" мистер Ясазука находился в Герцлии, где открывал новый филиал своего ресторана. В общем, это совершенно неважно, а важно то, что этот самый Ясазука сделал открытие: в Израиле никто толком не знает, что такое японская кухня, хотя с его точки зрения - а каждый из нас имеет право на свою точку зрения - это самая вкусная, самая изысканная, самая утонченная кухня в мире.
Он облюбовал одно из самых интересных в архитектурном смысле тель-авивских зданий на улице Монтефиори и начал создавать там маленький уголок своей родной Японии. Вскоре на стенах появились выписанные из Японии пейзажи и вытканные на шелке портреты самураев, оттуда же прибыла расписанная таинственными иероглифами деревянная и глиняная посуда, ибо блюда японской кухни нельзя есть из привычных для европейцев тарелок, да и ложки и вилки японцы считают варварскими орудиями. Короче, в один прекрасный момент все, казалось, уже было готово к открытию ресторана, но Ясазука медлил - он вновь и вновь испытывал искусство приехавшего из Японии повара, срывался, мучился, пробовал, устраивал скандалы, пока наконец этот повар не начал готовить так, как требовал от него он, Ясазука. И только после этого двери ресторана распахнулись и над ним появилась вывеска "Киото" - по имени древней столицы Японии, на руинах которой по ночам еще рубятся обоюдоострыми мечами тени самураев, вновь и вновь умирая за своих повелителей... Большинство посетителей "Киото" составляют японские бизнесмены, все чаще приезжающие в нашу страну для заключения различных сделок, но в последнее время его все чаще и чаще посещают израильские брокеры и адвокаты, по достоинству оценившие отдельный кабинет на втором этаже и прелести японской кухни.
Весь ритуал японского обеда строго расписан, и, если вы действительно хотите получить удовольствие от экзотической кухни, нарушать его не стоит. Начинают японцы трапезу с "асашини" - какого-либо блюда из свежих даров моря. Каждый день ранним-ранним утром шеф-повар "Киото" направляется в Яффский порт. Там он придирчиво отбирает у рыбаков самую высококлассную живую рыбу и огромных, медленно передвигающихся по дну лодки крабов и раков. Крабов и раков сохраняют живыми до самого последнего момента, и только когда поступает заказ, их на секунду опускают в кипящую воду, а затем кладут на поднос с зеленью и подают на стол. Свежая же рыба разрезается на мелкие ломтики и, не подвергаясь больше никакой обработке, выкладывается в форме какого-нибудь цветка на тарелку со льдом или с зеленью. Прежде всего это просто красиво - японцы убеждены, что человек ест не только ртом, но и глазами.
Кто сказал, что рыбу и крабов обязательно следует жарить или варить, - куда пикантнее, с точки зрения японца, почувствовать вкус свежей, истекающей соком, еще недавно живой плоти и ощутить себя в этот момент частичкой вечного круговорота Вселенной... После рыбы и крабов мы переходим к "су-шин" - к какому-нибудь рисовому блюду, которые в "Киото" готовятся поистине великолепно. Нигде прежде - ни в турецих, ни в тайваньских ресторанах мне не приходилось есть такого вкусного жареного риса, рассыпающегося при первом нежнейшем прикосновении. Он жарится либо с чесноком, либо с несколькими видами зелени, и при первом взгляде на него вам хочется тут же его попробовать. К рису в "Киото" подаются мясной или куриный шницель, залитые сладким или соленым соевым соусом, или все те же крабы, креветки и раки, выложенные на листьях салата. Любители экзотики в качестве возбуждающего могут заказать к этом блюду горячее или подогретое сакэ - знаменитую японскую рисовую водку, вкус которой не очень привычен для европейца и первая рюмка которой лишь слегка кружит голову, а вторая почему-то уже валит с ног... И наконец, следует суп - пожалуй, самое дорогое блюдо японской кухни, которое, тем не менее, непременно следует попробовать.
Особенно ценится знатоками суп "Мису" - легкий, почти воздушный, с удивительным запахом - видимо, от того супа, который околдовал Якова в старой-старой сказке Гауфа, исходил точно такой же аромат. Он готовится на нежирном мясном бульоне с японской хрустящей домашней лапшой, и в самый последний момент к нему добавляются специи и все те же крабы. Можно при желании также заказать настоящий японский шашлык из мяса, рыбы или раков, хотя шашлыком это блюдо называется лишь условно - оно готовится прямо на раскаленных камнях, а перед приготовлением выстаивается в особых соусах на соевой основе.
И, наконец, десерт. В этом качестве здесь предлагаются чисто европейские муссы и пирожные, но если уж мы начали есть, как японцы, то следует точно так же и закончить. И потому выберем настоящий японский цветочный чай, от которого становится так легко на сердце, а в теле пробуждается желание любить и быть любимым. И взгляните за окно - как это прекрасно, когда вот так, незадолго до наступления полночи, все-таки расцветает сакура.
А главное ваши глаза, очаровательная Сиси и еле слышное : "Спасибо".
15:25 16.03.2011
Ну а теперь друзья мои. позвольте познакомить вас ещё с одним ценителем пищеварения. Парня зовут Макс Лурье и к его мнению прислушиваются серьёзные люди. Итак. Французское заведения великого израильского мага кухни Исраэля Аарони. Много лет он скитался по миру, выведывая кулинарные секреты полудиких кочевников и цивилизованных европейцев. Вернувшись на родину, открыл сразу два ресторана - французский и китайский. Почему именно эти? По мнению многомудрого маэстро, именно эти две кухни неповторимы, как течение Хуанхэ, и изящны, как Эйфелева башня.
Китай, Исраэль Аарони, пересек вдоль и поперек, что отразилось не только на его познаниях, но и на внешнем виде. Глаза маэстро сузились, остатки волос заплелись в длинную косичку, а европейский костюм уступил место тибетскому халату, расшитому драконами. В таком виде господин Аарони частенько шастает по улице Шенкин (улица тель-авивской богемы), на которой и живет в шикарном пентхаузе.
Местные всезнайки рассказывают, что семейный очаг еврейского китайца напоминает жилище далай-ламы в изгнании, а на балконе он выращивает траву, из которой потом готовит специальные добавки для своих кулинарных творений.
Что касается французских увлечений Аарони, то тут следует сказать, что ресторан его считается одним из самых шикарных и дорогих в Израиле. Сам чародей появляется в нем довольно редко - лишь по особо торжественным случаям. По свидетельству газет, в последний раз это случилось около месяца назад, когда заведение полностью зафрахтовала "русская" команда, решившая отпраздновать здесь день рождения своего "капитана".
Кстати, после этого Аарони дал интервью второму каналу израильского телевидения, в котором заявил, что граждане страны должны молиться на репатриантов из России. Лично он так и делает, потому что еще не встречал в родных палестинах публики более воспитанной и столь тонко разбирающейся в еде.
Правда, в китайском ресторане "ИНЬ-ЯНГ" "русской" публики почти не бывает. Залетные индивидуумы репатриантского происхождения периодически появляются лишь в тель-авивском филиале "Янга" на ул. Ротшильд, 64, тогда как в Герцлии-Питуах властвует совсем иная публика. Несмотря на то что ресторан открыт с 12 часов дня до 23 вечера, больше всего народа собирается здесь в обеденные часы. Новая израильская мода гонит сюда больших и малых предпринимателей на так называемые бизнес-ланчи, в ходе которых проворачиваются сделки и устраиваются всякие делишки.
А обстановка в "Инь-Янге" располагает к плодотворному коммерческому творчеству. Небольшие перегородки, отделяющие друг от друга парочки, трио и квартеты, поглощают звуки с прожорливостью питона, который, кстати, в китайской кухне считается одним из главных деликатесов. Нет, питонятину бизнесмены, естественно, не едят: им достаточно того, что они сами на время преображаются в гигантских змеев, пожирающих настырного собеседника вкупе с экзотической стряпней Аарони.
Как правило, бизнес-ланчи состоят из двух-трех порционных блюд и салатов. Гвоздем программы считаются пареные в сое баклажаны с добавками мясорыбной смеси. И здесь можно трескать палочками - последние подаются только по индивидуальным просьбам. Делается это для того, чтобы предостеречь клиентов от возможных неудобств, связанных с использованием непривычных инструментов. К тому же уронить увлажненный соей шматок риса на карденовские брюки собеседника, которого вы в этот момент раскручиваете на миллион баксов, право, неудобно.
Приличия же "Инь-Янга" требуют степенности, расслабленности и улыбки. Последняя, правда, обязательна лишь в случае удачного исхода сделки, которая обмывается бокалом шампанского или легкого белого вина.
Если же партнер оказывается упрямцем, то его следует примерно наказать, назначив новую встречу, но уже в вечернее время. Для такого случая можно заказать фаршированный ядерной смесью банан, оболочка которого служит исключительно для того, чтобы подсластить перцово-травяное содержимое. После вкушения такого банана упрямец как минимум на полчаса потеряет дар речи, и вы можете использовать эту паузу в своих корыстных целях. Если же он продолжит упорствовать в отрицании (о, витиеватый штиль Востока!), немедленно заказывайте яйца по-шанхайски.
Способ приготовления их достаточно прост: берут куриное яйцо и запекают в гашеной извести. Подают это уличное лакомство прямо в известковой оболочке, разукрашивая ее всеми цветами заката над речной Хуанхе. Так вот, если едока не предупредить заранее, он примет наружные красоты за очередную экзотику и легкомысленно примется поглощать именно ее. Производимый при этом эффект можно сравнить лишь с тем, который вызывает кружка выпитого спирта, запитая им же.
На этом с пытками можно заканчивать и планомерно переходить к десерту. К китайскому, естественно. А на десерт господин Аарони рекомендует грушу, вываренную в красном вине. Фрукт предварительно обтирают лимоном и запихивают в странной формы сосуд, наполненный сладким вином и гордостью садоводческой индустрии Китая.
Все это варится на глазах у посетителя и подается в маленьких фарфоровых чашечках. Причем, никто особо не будет возражать, если вы для начала выпьете вино, а потом смачно закусите его облимоненной грушей. Хотя так поступают лишь самые отчаянные антикитайцы. Или те, кому все-таки пришлось выложить последний миллион...
Ну а теперь друзья мои возьмите лист бумаги и перепишите лучшие, на взгляд Макса, рестораны Тель-Авива, может когда нибудь вам это и пригодится.
"Инь-Янг".
Французский ресторан Аарони.
"Бокаччо" - итальянский ресторан, расположенный на ул. Яркон, 106, в Тель-Авиве. Фирменное блюдо - суп из креветок. Официанты в белых передниках вежливы до неприличия. Обстановка уютная, цены - умеренные. Спагетти с разными добавками рекомендуется запивать полусухим вином "Сигель".
"Цела бар" - специализированный мясной ресторан на тель-авивской ул. Яд-Харуцим, 14. Фирменное блюдо - гусиная печень в соусе калабадос. Сюда приходят исключительно для того, чтобы поплотнее набить желудки. Если вы проведете здесь больше часа, я заранее снимаю перед вами шляпу. При желании хозяева ресторана могут зажарить вам целого барана или любую его часть. Гурманы приходят сюда, чтобы отведать телячьи ребрышки в чесноке и меду. Прочая публика налегает на свинину, которую здесь готовят не хуже, чем в какой-нибудь забегаловке Баварии.
"Мария-Антуанетта" - ресторан для богемы с французским уклоном. Как и положено, данное заведение располагается в закоулках Южного Тель-Авива, на улице Флорентин, 6. Нравы здесь своеобразные, кухня тоже. Самое экзотическое - публика, представленная гамлетами на покое и действующими вице-королями трущоб. Впрочем, кормят довольно сносно, а телячьи ребрышки, запеченные в тесте и политые соусом из вишни, просто восхитительны. "Мария-Антуанетта" имеет к этому ресторану такое же отношение, как бегемот к "Гиппопотаму".
"Золотое яблоко" - еще один французский ресторан (ул. Карл Нетер, 1), специализирующийся на мясных блюдах и изделиях из сыра. Кстати, сыр, как и все прочие полуфабрикаты, сюда доставляют из Франции. По крайней мере так говорят хозяева. Публики немного, и она ведет себя с достоинством кавалеров ордена Почетного легиона. Бизнес-обеды, устраиваемые здесь, стоят еще дороже, чем у Аарони. Бизнесмены предпочитают питаться говяжьим филе с добавками гусиной печени и овощей. По просьбам трудящихся к столу могут быть поданы лягушачьи лапки, но мне таких желающих видеть не доводилось.
"Табун" - сеть рыбных ресторанов, лучший представитель которого расположен в Яффском порту. Рыбы - навалом, экзотики - еще больше. Фирменное блюдо - баклажаны, фаршированные творогом, помидорами и рыбным филе. Все это запекается в тесте, поливается оливковым маслом и запивается белым вином. Большая часть публики - иностранные туристы.
"Таверна" - еще одна сеть ресторанов, разбросанных по всей территории Израиля. Обстановка откровенно пиратская, цены тоже. Рекомендуется для граждан, мечтающих получить морскую болезнь на суше.
10:42 19.03.2011
Итак Эйлат.
Ресторан "Джолсон"
Фирменный знак ресторана "Джолсон" – черное лицо на красном фоне. Это - фирменный знак Эла Джолсона, изобретшего его еще в 1911 году. Кстати, многие считали, что именно благодаря Джолсону черные музыканты стали успешно продвигаться на Бродвее.
Но выяснилось, что о Джолсоне помнят не только составители музыкальных энциклопедий, но и простые эйлатские владельцы гостиниц, так что название - и, соответственно, музыка - для нового ресторана (акустика в котором оставляет желать лучшего) выбрали легко. Дело было за шеф-поваром – им и стал Ронен Доврат-Блох. А разместился ресторан в одном из помещений гостиницы "Херодс", сквозь окна которого видна граница с Иорданией. Но это не мешает посетителям наслаждаться лучшими израильскими красными винами (винодельни Galil Mountains и "Кастель") и чудесами французской кухни, перечислить все из которых не позволяет совесть.
Не буду распространяться о сервировке – она изысканна, а над столом зависла хрустальная люстра почти такого же размера, как в парижской опере. Поначалу ее огни отражаются в свежеиспеченном хлебе с изюмом и орехами. Съешьте кусочек этого хлеба, или два, посыпав их крупной серой атлантической солью, и отставьте хлебную корзинку в сторону, иначе потом будете жалеть. Далее наступает черед закусок, как-то: красный тунец с петрушкой, карпаччо, приправленное крупным перцем, равиоли с соусом из раков и йогурта с мятой. Не успели попробовать – не переживайте! Проворные, словно самураи, официанты уже мечут на столы блюда из горячих, испеченных на огне баклажанов с помидорами и чесночным соусом, кальмаров в красном вине (причем со вкусом настоящих кальмаров, а не жженой резины, как оно часто случается), печеные перцы со стручками китайского горошка, телятину - опять-таки в красном вине (красное вино вообще льется рекой – тем более, что река эта стекает с Голан – из лучших голанских виноделен), равиоли с креветками, гусиную печенку. И, конечно, венчают этот праздник закусок устрицы. Ронен считает, что в Эйлатском заливе стоящей рыбы не выловить, потому все морепродукты доставляются из Европы самолетом. Тут праздник чревоугодия прерывается шариками шербета из фенхеля и красной смородины или из дыни с мятой. Для того, чтобы во всем разобраться, надо минимум закончить двухгодичные курсы в "Корден-блу" - или не постесняться и спросить официанта.
Не успели вы перевести дух и обвести сияющим взглядом ваших спутников, как вам предлагаются горячие блюда, в основном мясные, из которых особо рекомендую телячье филе. Те же из посетителей, которые пытаются поддержать линию здоровья, начатую в "Лоуренсе" – то есть, взяли установку на рыбную или вегетарианскую пищу, могут обойтись ризотто. Любителям же экспериментов советую провести опыты по поеданию телячьих щек, мозгов и языка под белым вином.
"Джолсон" - ресторан шефа, haute cuisine - то есть, изысканной кухни, высокого кулинарного искусства. Это означает, что выбор закусок и основных блюд ограничен 6-8 наименованиями, которые могут меняться каждую неделю в зависимости от качества креветок и настроения художников на кухне, но основное кредо ресторана – эта мясная французская кухня. А вот на десерт здесь подаются столь дивные и столь красивые шоколадные изобретения, что съесть их невозможно – и потому, что вы уже наелись, и потому, что просто жалко (уж очень утонченно выглядят эти шоколадные построения, напоминающие одновременно ленту Мебиуса и абстрактную скульптуру, приземлившуюся на вашу тарелку). Ронен Доврат-Блох строит меню таким образом, что трапеза идет по нарастающей, чтобы с каждым новым блюдом все меньше и меньше хотелось бы встать из-за стола. И в итоге желаемое совпадает с фактическим: встать не может никто – красное вино, мясные блюда и шоколадные десерты вас не отпускают. Под стать шоколаду и цены. Но будем отдыхать легко и беззаботно. И вообще, запомните друзья, не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов.
10:59 23.08.2011
Ресторан "Даягим" в старом Яффо. Дорогие форумчане! Я живу в Израиле вот уже почти 2 года, и по-этому, можно сказать не до конца перешла из разряда туриста в разряд местных, каждая поездка - новое открытие)))) На одну из годовщин с мужем, он пригласил меня в ресторан Даягим, который находится в порту Яффо! Это нечто!!!! Я, как поклоница рыбы и морепродуктов, во время ужина пребывала в тихом шоке! В меню ресторана около 20 видов рыбы и морепродуктов, а сколько там разных способов приготовления всех "морских гадов" вообще не берусь считать. Короче, к концу ужина, я не могла шевельнуться - давила на ложку как последний раз в жизни!Интерьер под стать названию, выполнен в морской тематике. Уникален ресторан тем, что это одно из немногих мест на весь Израиль,где готовят блюда не из замороженной рыбы, а свежепойманной, все покупается прямо в порту у рыбаков ранним утром - за это ресторан обрел нереальное кол-во поклонников, а все продюссеры привозят отдыхать туда "русских звезд", у них при входе миллион фоток объевшихся знаменитостей. Счет был вполне реальным, с алкоголем на чел. примерно 150-200шек, но ребята, я ела не останавливаясь!Если вы не такой прожорливый человек, то смело снимите примерно 70 шек.Итог: за почти два года жизни в Израиле я побывала во многих заведениях подобного "морского толка", но ресторан Даягим мое самое излюбленное место! Всем советую!!!!
(гдето под жабрами нашли маленькие чешуйки)
